Citește online - biblia modei - tim gunn. Ada Calhoun - Biblia de modă Tim Gunn, Biblia de modă Ada Calhoun

20 Pagini

5-6 Ore de citit

75 mii Cuvinte în total

Co-autori: Aida Calhoun
Limba cărții:
Editor: ABC-Atticus
Anul publicării:
ISBN: 978-5-389-08009-6
Mărimea: 238 KB
Raportați o încălcare

Atenţie! Descărcați un fragment dintr-o carte permisă de lege (nu mai mult de 20% din text).
După ce ați citit fragmentul, vi se va cere să accesați site-ul web al deținătorului drepturilor de autor și să cumpărați versiunea completă a cărții.

Descrierea cărții

Toge și tunici. Crinoline și gulere rufe. Lanț de zale și corsete. Cum se leagă acest antic cu blugii skinny ultramoderni, tricoul imprimat și tocuri pe care le-ați pus în această dimineață? În cel mai direct mod! Moda naște moda, iar viața în toate aspectele și manifestările ei - de la economie la politică, de la prognozele meteo la război, de la lucruri practice la cele mai impracticabile - se reflectă în stilurile vestimentare, transformându-se treptat în ceea ce cumperi și porți astăzi.

Tim Gunn, gazda inteligentă și irezistibil de fermecătoare a Project Runway, povestește istoria fascinantă a fiecărei haine din cele mai vechi timpuri în ghidul său. Împreună cu el veți pleca într-o călătorie prin lumea modei, veți afla despre suișurile și coborâșurile din istoria acesteia, despre evoluția unei varietăți de lucruri - de la coroana Cleopatrei la sandalele Elenei cea Frumoasă, de la corsetul Reginei Victoria la cel al Madonnei. sutien în formă de con, de la costumele business ale personajelor din seria „Dinastia” până la costumele pantaloni ale lui Hillary Clinton.

Un mare expert în modă, Tim dezvăluie cum anii 1960 au ucis lenjeria în America, Beau Brummell a creat un look pe care bărbații l-au urmat timp de peste un secol, iar caprisul cu buzunare plasate a devenit ciuma care i-a lovit pe americani.

Ingenios și impecabil de elegant, Gunn vă va ajuta să vă regândiți garderoba. Cartea sa uimitoare vă va inspira, extinde și schimba înțelegerea trecutului, prezentului și viitorului modei!

Pagina curentă: 1 (cartea are 20 de pagini în total) [pasaj de lectură disponibil: 12 pagini]

Tim Gunn, Aida Calhoun
Biblia modei

CoLibri®

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a versiunii electronice a acestei cărți nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau prin orice mijloc, inclusiv postarea pe Internet sau în rețelele corporative, pentru uz privat sau public, fără permisiunea scrisă a proprietarului drepturilor de autor.

* * *

Dedicat tuturor fashionistelor din trecut, prezent și viitor

Introducere
De ce am ales istoria modei occidentale?

Cu toții înțelegem intuitiv ce sunt hainele. Când intri într-o cameră sau mergi pe stradă, observi inconștient cine poartă ce și îți faci propria părere despre toată lumea. După înfățișarea unei persoane, de obicei puteți spune imediat dacă este bogat, sărac sau are un venit mediu. Adesea puteți chiar să determinați cine lucrează o persoană: un curier va avea pantaloni suflecați, un om de afaceri va purta un costum de afaceri.

Cu toate acestea, rareori ne gândim la ce anume spun propriile noastre haine altora despre poziția noastră în societate și preferințe. Hainele sunt auto-exprimare. Dacă nu ai o garderobă foarte diversă — de exemplu, porți doar pantaloni și tricouri Capri — poate fi perceput ca și cum nu ai destule cuvinte în vocabular.

Mulți istorici ai modei studiază costumele unei anumite civilizații, munca unui anumit creator de modă sau anumite perioade de dezvoltare a modei, dar cel mai mult mă interesează hainele pe care le purtăm astăzi, precum și modul în care anumite imagini au câștigat popularitate. Această carte se concentrează pe moda occidentală, cu accent deosebit pe America. După ce mă uit cu atenție la articolele care pot fi găsite în aproape fiecare dulap american, voi pune despre fiecare dintre ele întrebarea: „Știți de unde a venit acest articol de îmbrăcăminte - înainte să îl cumpărați de la Old Navy.”?

Soția lui Ludovic al XVI-lea, Marie Antoinette, într-o rochie care întruchipează toate excesele curții franceze.

„Acesta este cârpă?” - ai putea crede.

Și voi răspunde: „Da”. Chiar și acest tricou bine purtat de la Rolling Stones are o poveste de origine fascinantă, datând cu mult înainte de turneul Still Wills. Deși moda americană este adesea criticată pentru că este neglijentă și considerată o slabă imitație a haute couture pariziene, în opinia mea are capacitatea de a surprinde, există frumusețe și simț al istoriei. Și îmi place foarte mult să învăț cum și de ce moda se schimbă în timp.

Înainte de a începe să scriu această carte, am crezut că am o înțelegere destul de bună a modei. Predau de 29 de ani și întotdeauna mi-a plăcut să învăț la fel de mult ca să predau. Cu toate acestea, în timp ce lucram la această carte, nivelul meu de cunoștințe a crescut atât de mult și am învățat atât de multe lucruri noi, parcă tocmai aș fi absolvit din nou școala! Nevoia de a căuta cu atenție informațiile de care aveam nevoie m-a înspăimântat și m-a încântat. În fiecare zi, am învățat ceva uimitor și neașteptat.

De exemplu, am susținut întotdeauna că moda depinde invariabil de mediu - societate, cultură, istorie, economie și politică. Dar chiar și eu am fost șocat să aflu ce schimbare majoră a avut loc în gusturile oamenilor după Revoluția Franceză. Rochiile de lux din vremurile lui Ludovic al XIV-lea, Ludovic al XV-lea și Ludovic al XVI-lea au fost izbitoare în splendoarea lor, iar perucile și coafurile erau atât de înalte încât decorarea interioară a spațiilor, mobilierul și chiar arhitectura clădirilor s-au schimbat. Apoi, cât ai clipi, toate acele siluete impresionante au dispărut, la fel ca curtea regală însăși. Locul lor a fost luat de rochii modeste, care aminteau de cămăși de noapte nepretențioase – din bumbac nealbit, fără croială complicată sau vreun decor. Acest lucru demonstrează încă o dată: moda și istoria sunt indisolubil legate!

S-ar putea să vă întrebați de ce cea mai mare parte a cărților de istoria modei sunt despre Occident? Răspunsul este simplu: de multe secole, moda occidentală s-a schimbat și a evoluat, în timp ce moda estică a rămas aceeași. Sari indian, cheongsam chinezesc (sau qipao), hanbok coreean, kimono japonez au arătat la fel de mii de ani. Evoluția lor a constat doar în țesăturile folosite. De exemplu, un kimono este legat cu o centură obi, care chiar și acum ar trebui să aibă 30 de centimetri lățime și 4 metri lungime. Cum vă place această cerință?

În acea parte a lumii s-au inventat și multe articole vestimentare frumoase, iar istoria lor nu este mai puțin interesantă, dar nu s-au schimbat la fel de mult. Din același motiv, nu voi lua în considerare costumele naționale europene. Îmbrăcămintea țăranilor din diferite regiuni este remarcabilă prin consistența sa. De exemplu, în România a fost găsită o figurină feminină din lut din epoca bronzului, iar îmbrăcămintea sculptată pe ea amintea izbitor de costumul național bulgar de la începutul secolului al XX-lea. Adică aproape nimic nu s-a schimbat în 3,5 mii de ani! (1) Și dacă vom lua în considerare evoluția îmbrăcămintei și dezvoltarea ei în ceea ce purtăm astăzi, atunci ajungem într-o fundătură.

În anii 20 ai secolului XX, draperiile caracteristice togii antice au revenit la modă pentru prima dată după mult timp (cu toate acestea, nu a fost întotdeauna la fel de puternic accentuată ca în ținuta din această fotografie din 1920).

Dimpotrivă, dacă urmăriți cum s-a schimbat toga de-a lungul timpului, capul se va învârti. Inițial, era o simplă bucată de pânză care era înfășurată în jurul tău pentru a arăta decent. Era lung până la podea și aristocrații îl purtau. Bogații greci și romani se plimbau impunător în toge prin camerele lor.

Când romanii au început să poarte toga pe stradă, unde era mult mai murdară decât în casele lor cu podele de marmură, această ținută a devenit mai scurtă. S-a descoperit curând că tivul unei togi se murdărește mult mai repede decât partea superioară - așa că, de-a lungul timpului, a evoluat în rochii separate, iar acum într-o rochie înfășurată și chiar într-o uniformă sport.

Când studenții mei și cu mine mergem la Muzeul Metropolitan de Artă, îmi place să-i duc prin săli în ordine cronologică: astfel ei simt mai bine evoluția lucrurilor. Mai mult, ei înșiși încep să-și prevadă dezvoltarea ulterioară. Nimic nu vine de nicăieri, totul are rostul lui. De aceea iubesc picturile renascentiste. Fiecare detaliu poarta o semnificatie aparte, de la vrabia la crin. Același lucru se poate spune despre modă.

În cartea mea, vei afla despre evoluția modei, de la pieile de animale purtate de oamenii cavernelor până la cele mai recente colecții de pe podiumuri. Sper că cititorii, ca și studenții mei care se bucură la vederea picturilor din Muzeul Metropolitan de Artă care ajută la urmărirea cutare sau cutare tendință, vor fi uimiți să afle cum s-au născut pantalonii capri cu buzunare plasate din lenjeria sașilor ( și de ce au devenit cel mai groaznic și atât de iubit articol de îmbrăcăminte de către americanii de astăzi). Sau cum tradiționalele sandale romane cu șireturi, care permiteau pantofului să stea pe picior în timpul unei bătălii aprige, au devenit șlapi, care sunt acum purtate de aproape fiecare elev.

Actrița de film Jayne Mansfield se etalează cu pantofi cu tocuri înalte. Moda răspândită pentru pantofii transparenți a dus la crearea de dresuri cu un deget și un toc translucid, necăptușit.

Spre deosebire de șlapi, pantofii cu toc înalt îngust au fost întotdeauna un semn de bogăție: nu este nevoie să mergi în ei, din moment ce ocupi o poziție atât de înaltă încât ești purtat peste tot într-un palan sau, în timpurile moderne, mânat de mașină. Când ieși dintr-o limuzină, îți poți călca picioarele proiectate de Jimmy Choo pe covorul roșu fără să te temi că călcâiul tău va fi prins într-un grătar sau o crăpătură pe trotuar. Dar în anii 1990, purtam tocuri voluminoase, parțial pentru că în era grunge, a fi bogat nu era atât de la modă ca acum.

Nimic nu se întâmplă pur și simplu, iar dacă ceva persistă în cultura noastră, atunci asta este și cu un motiv. Unii istorici cred că fiecare schimbare în modă reflectă dorința de a concentra atenția asupra unei alte zone erogene, astfel încât noi decolteuri sau lungimi ale tivului apar din dorința de a scăpa de plictiseala sexuală.

Ideile inovatoare în domeniul modei dispar rapid dacă sunt greu de adaptat la viață – de exemplu, unele articole vestimentare devin din nou populare, altele se demodează pentru totdeauna, iar altele par să fie alături de noi pentru totdeauna. În timp ce scriu asta, unele fashioniste se plimbă agitate prin Brooklyn în salopete scurte, ca două mazăre într-o păstaie ca cele purtate de războinicii din Grecia Antică. Ambii iubesc această piesă vestimentară pentru libertatea de mișcare pe care o oferă, unii alergând pe câmpul de luptă, iar alții grăbindu-se la un concert indie rock.

Claire McCardell este unul dintre cei mai mari designeri de modă americani din toate timpurile.

Majoritatea americanilor nu cunosc istoria politică a țării lor, cu atât mai puțin moștenirea modei. Trăim vremuri vădit neistorice. Adesea, când mi-am întrebat studenții de la Parsons School of Design când a avut loc cel de-al Doilea Război Mondial, nimeni nu putea răspunde. Și ceea ce mă irită cu adevărat este cât de puțini studenți știu ceva despre dezvoltarea modei americane - și nu are o istorie atât de lungă! Înainte de al Doilea Război Mondial, copiam doar totul. Când a început războiul, casele de modă europene s-au închis și nu le-am mai putut împrumuta tendințele. Imediat în America au apărut proprii lor inventatori - Claire McCardell și Norman Norell, care au dezvoltat două direcții diferite: îmbrăcăminte sport și, respectiv, de seară - și așa a luat naștere abordarea noastră creativă a modei. Anii 1940 nu sunt atât de departe, dar nici studenții de modă din școli de top nu știu ce schimbări majore au avut loc în această perioadă.

Între timp, pot spune adesea căror studenți le lipsește simțul istoric doar privind modelele lor neoriginale. Ei cred că cu fiecare design nou reinventează roata, fără să se deranjeze să afle că roata a fost folosită cu succes de mulți ani. Aici mă gândesc mereu la fenicieni. Ei au făcut reproduceri ale operelor de artă egiptene și grecești, dar nu cunoșteau semnele scrisului, așa că toate inscripțiile pe care le reproduceau erau o farfurie obișnuită. Nu văzuseră niciodată un car adevărat, așa că vazele înfățișau oameni stând pe o căruță mică, fără cai. Dacă folosești fără gânduri motivele unei culturi fără a-i cunoaște elementele de bază, poți ajunge la o imagine foarte ciudată, complet ilogică și distorsionată.

Mai presus de toate, mi-ar plăcea să văd moda americană să nu fie uitată. M-am întâlnit odată cu directoarea unei renumite școli olandeze de design și a vorbit cu dispreț despre moda americană. Această atitudine mi se pare foarte ofensivă dacă este exprimată de un european și de-a dreptul teribilă dacă este exprimată de un american. Când mă uit la aplicațiile pentru emisiunea de televiziune Project Runway, sunt întotdeauna uimit de cât de rar sunt enumerați designerii americani în rândul „Care designer de modă te-a influențat cel mai mult”. Toată lumea aduce în mod invariabil numele lui Alexander McQueen, Christian Dior și Coco Chanel - în timp ce îl scrie adesea sub numele de „Pleton” - și numește doar ocazional designeri de modă americani. Și dacă o fac, este mai ales Donna Karan. (Nu-mi pot imagina de ce nimeni nu scrie pe numele Michael Kors, chiar dacă doar în folosul lor, din moment ce el este unul dintre gazdele emisiunii.)

Când vine vorba de modă, americanii trebuie neapărat să devină mai patrioti și să ne protejeze propriile invenții, care sunt o continuare demnă a tradiției europene. Este surprinzător că toți acești concurenți la titlul noului „Cel mai bun designer de modă din America” nu apreciază contribuțiile marilor creatori de modă ai compatrioților lor. Cei care îmi vin în minte sunt Pauline Treasure, Claire McCardell, Norman Norell, Bill Blass, Rudi Gernreich, Bonnie Cashin, Larry Aldrich, Geoffrey Beene... Lista poate continua! Dar mulți dintre tinerii designeri pe care îi cunosc îi idolatrizează pe cei șase din Antwerp, absolvenți ai Academiei Regale de Arte la începutul anilor 1980, printre care se numărau Dries van Noten și Ann Demeulemeester. Dar, din moment ce unii oameni nici măcar nu pot scrie corect „Chanel”, ce le pasă de „Demeulemeester”!

În timp ce numesc toate aceste nume aici, ar fi bine să clarific ceva în terminologie: în anumite cercuri științifice au existat opinii puternice împotriva cuvântului „modă”. Mă întristează foarte mult că multor oameni s-ar putea să nu le placă, pentru că acesta nu este o înjurătură cu aceeași literă! Cineva de la o emisiune TV mi-a cerut odată să folosesc cuvântul „stil” pentru că „modă” este ceva elitist. În același timp, aceleiași elite nu îi place întotdeauna acest cuvânt. O școală de artă prestigioasă din nord-estul țării folosește chiar expresia „design de îmbrăcăminte” în loc de „design de îmbrăcăminte”. Am vizitat odată campusul lor cu comitetul independent de audit. În timpul discuției noastre finale, i-am spus rectorului școlii: „Cred că te abții de la a folosi cuvântul „modă” în curriculum, deoarece programa ta nu îl include. Nu este orientat spre consumator. Nu predai istoria modei. Este doar o facultate de croitorie. M-am plictisit de moarte. Nimeni nu vrea inovație aici. Nu vrei ca absolvenții tăi să schimbe lumea?” (Și apropo, dragi cititori, iată o modalitate de a vă scăpa de apartenența în continuare la comisiile de audit independente.)

Și îmi place cuvântul „modă”. De aceea am pus-o în titlul cărții. Moda presupune schimbări și crearea de haine fără a se rupe de istorie. Pentru mine, a respinge moda ca fiind ceva stupid sau lipsit de importanță înseamnă a nega istoria și este adesea sexistă, de parcă acest domeniu, în mod tradițional de interes pentru femei, nu ar fi demn de studiu științific. Când departamentul de modă a fost deschis la Parsons School of Design în 1906, a fost numit departamentul de „design de costume” deoarece nu exista un substantiv „modă” ca atare, ci doar verbul „a modela”. Când a apărut substantivul „modă”, a fost menit să însemne ceva mai mult decât îmbrăcăminte și cred că celor cărora nu le place pur și simplu merg împotriva istoriei.

Creatorii de modă americani au o mare contribuție la moda mondială, în ciuda dificultăților serioase în acest domeniu. În primul rând, au avut întotdeauna nevoie să obțină profit din munca lor. Nu au fost niciodată sponsorizate de fabricile textile, așa cum a fost cazul în Franța. Și legi speciale pentru protejarea drepturilor de autor nu au fost niciodată dezvoltate pentru ei, așa cum se întâmplă în Europa. Nu este ușor pentru designerii de modă din America! Aici trebuie să fii curajos și hotărât. Pe scurt: traiasca America! Trăiască moda! Și dacă nu voi mai fi invitat niciodată în Europa sau la o altă conferință de design vestimentar, voi supraviețui.

În sfârșit, înainte ca expertii să mă bombardeze inevitabil cu plângeri că nu am vorbit despre o anumită formă a decolteului sau despre specificul construcției camisolei: această carte nu este un manual și nu implică o descriere atât de detaliată. S-au scris cărți întregi despre ceea ce este tratat aici în doar câteva paragrafe. Am încercat să expun clar toate faptele, omițând detalii inutile. Dacă ați citit vreodată cărți despre istoria modei, vă veți aminti cât de inteligent vorbesc autorii despre modificările lățimii gulerului între 1750 și 1753. ne pasă? Nu, ne interesează, desigur, dar nu atât de mult.

Îi sfătuiesc pe oricine, după ce a citit această carte, este interesat de istoria modei, să apeleze ulterior la mai multe publicații academice. Între timp, sper să vă bucurați de această recenzie aleatorie și selectivă a evenimentelor mele preferate din istoria modei și să vă dați seama că moda și cercetarea istorică pot fi foarte distractive.

Scopul principal al acestei cărți este de a da mai mult sens hainelor tale. Mi-am dat seama că oamenilor le este deseori frică să se uite mai atent la ceea ce atârnă în dulapurile lor, deoarece moda sperie mulți oameni. Nu ar trebui să fie așa. Alegerea hainelor este distractivă și incitantă și îi afectează pe toți cei care se îmbracă dimineața, nu doar pe elita din Manhattan.

Sper că cartea mea de referință despre modă vă va permite să vă priviți cu interes hainele, apreciindu-le cele mai interesante origini. Fiecare piesă de îmbrăcăminte are propriul său sens și, de obicei, mai mult de unul. Această carte dezvăluie semnificația și istoria hainelor noastre, așa că sper cu adevărat că îți va transforma magic dulapul plin de haine într-o lume minunată! Ca ghid, am inclus un chestionar la sfârșitul cărții pentru a te ajuta să-ți dai seama ce lipsește din dulapul tău și ce întrebări să-ți pui. Un astfel de inventar vă va permite să învățați multe despre modă și despre tine.

Așa că haideți să urcăm în mașina noastră a timpului și să mergem!

1. Lenjerie intimă
Fiabilitate versus libertate

Chiloți, sutien și alte lenjerie...

În apărarea corsetului

Nu cu mult timp în urmă lucram la platoul de filmare cu o tânără actriță fermecătoare care ura să poarte lenjerie intimă. Regizorul a luat de mai multe ori steaua în ascensiune și l-a implorat să-și pună măcar niște chiloți. Fustele pe care ar fi trebuit să le poarte eroina ei erau atât de scurte încât îi era teamă să surprindă pe film ceva nepotrivit pentru un film aprobat pentru vizionarea copiilor peste 13 ani. Ca să nu mai vorbim de faptul că strălucirea constantă a farmecului actriței când s-a aplecat a lipsit echipa de filmare de prezența lor sufletească.

În cele din urmă și-a pus lenjeria intimă și toată lumea a răsuflat ușurați. Desigur, nici ea nu purta sutien, așa că la scurt timp după aceea, în timpul unei scene care a implicat sărituri, i-au ieșit sânii din bluză.

Deși este evident că actrița a trecut puțin peste bord (vezi Regula de Aur nr. 2 a lui Gunn din ultima mea carte: „The World Owes You Nothing” 1
Lumea îți datorează... nimic.

), o atitudine atât de ostilă față de lenjeria intimă nu este nimic nou în aceste zile. Din anii 1960, majoritatea femeilor americane s-au răzvrătit cu hotărâre împotriva hainelor modelate și nu le-a păsat de consecințe.

Și ar fi în regulă dacă, renunțând la îmbrăcămintea modelată, femeile ar deveni de fapt mai fericite. Cu toate acestea, întâlnesc adesea oameni - nu doar femei, ci și bărbați - care sunt nemulțumiți de felul în care îmbrăcămintea li se potrivește pe ei. Ei se plâng că pantalonii nu li se potrivesc corpului sau că se vede burta bombată sub o cămașă subțire. Și adaugă că și-ar dori să aibă o formă puțin mai grațioasă.

La care răspund: tu și toți predecesorii și urmașii tăi! N-ai văzut Gone with the Wind? Îți amintești scena în care Scarlett O’Hara încearcă cu disperare să-și strângă corsetul în jurul taliei ei în formă de viespe înainte de nașterea copilului ei?

Corsetul din os de balenă (1899) este o modalitate foarte radicală de a scăpa de depozitele de grăsime care atârnă peste talia unei fuste.

Cu mult înainte de războiul civil american, femeile au făcut același lucru. Dorind să obțină forme grațioase, o talie subțire și curbe în locurile potrivite (desigur, locația acestor „locuri” s-a schimbat de la o generație la alta), strămoșii noștri au inventat o mare varietate de dispozitive atât pentru femei, cât și pentru bărbați, inclusiv corsete realizate. de os de balenă și devin. Corsetele au fost purtate până la mijlocul secolului al XX-lea. În 1946, magazinele Macy's au vândut un articol de îmbrăcăminte sub numele comercial „Wisp”. 2
Care se traduce prin „garou”. (Notă per.)

(Wisp) - o centură cu sârmă care a fost purtată cu ținute în așa-numitul stil „New Look”, concepută pentru a crea o figură pronunțată „clepsidră”. După revoluția radicală a îmbrăcămintei din anii 1960, ne-am imaginat că nu avem absolut nevoie de nicio cătușe de cârpă. Și totuși dorința de a arăta într-un anumit fel încă predomină în societate. Din fericire, există articole vestimentare care pot salva situația dacă doriți.

Shapewear - produse elastice care ajută la ascunderea umflăturilor nedorite și la crearea unei forme mai elegante - sunt răspunsul la nenumărate plângeri despre îmbrăcăminte și silueta ta. Poate arăta ca un body, lenjerie cu un panou pe burtă, pantaloni scurți lungi sau orice alt articol de îmbrăcăminte special conceput pentru o zonă cu probleme. Imbracamintea modelanta moderna este mult mai confortabila si permite pielii sa respire, spre deosebire de corsetele care se purtau inainte. Este un exemplu grozav al evoluției industriei textile și, de asemenea, îi ajută pe oameni să arate mai frumos în haine fără a apela la șireturi, balenă și fire metalice.

„O centură de corset? Nu! este de obicei exclamația celor cărora le sfătuiesc să încerce lenjerie intimă Spanx, un body Miraclesuit, pantaloni scurți Wacoal sau orice altă marcă de produs care răspunde nevoii de a arăta mai bine în haine. – Mă voi simți atât de constrâns în asta! Dar vreau un sentiment de libertate.”

Pentru mine, aceasta este o eroare. Nu te vei simți mai liber (când flirtezi cu cineva, semnezi o afacere mare, vrei să impresionezi pe toată lumea la o petrecere) dacă arăți mai bine? Dorința de a purta haine care restricționează minim mișcarea s-a instalat în mintea fashionistelor nu cu mult timp în urmă - îmbrăcămintea modelată a devenit notorie abia odată cu apariția hipioților. Nici în secolul al XIX-lea, în timpul mișcării de raționalizare a îmbrăcămintei, femeile nu s-au străduit să abandoneze complet corsetele. Au vrut doar să atingă obiectivul de a purta lenjerie intimă cu o greutate de trei kilograme în loc de cele șase obișnuite. Chiar și acei oameni care s-au îmbrăcat în bluze și jachete cu o croială bărbătească au folosit un corset pentru a crea o siluetă seducătoare. Mai mult, l-au purtat chiar și în timp ce făceau sport!

Curele de corset, circa 1940.

Amuzant este că, odată cu ura față de corsete, a crescut și mărimea taliei americanilor. Ca națiune, suntem prinși într-un cerc vicios: vrem să purtăm haine mai largi pentru că ne simțim din ce în ce mai puțin confortabil în propriul nostru corp, în timp ce insistăm tot mai mult să nu fim „constrânși” de nimic. Cred că teama noastră de a purta haine modelante este în mare măsură motivul pentru care ne simțim inconfortabil în propriile noastre haine. America, îmbrăcămintea modelată este prietenul tău! (America, se pare, ajunge treptat la această concluzie. Sarah Blakely, fondatorul Spanx, a devenit cea mai tânără miliardară din istorie.) Desigur, respect oamenii care nu se împovărează cu forme bombate strânse. Când vine vorba de lenjerie intimă, atunci, ca și în viață, trebuie să alegi între libertate și fiabilitate.

Dar povestea mea, desigur, este despre corset, o piesă vestimentară care are multe forme și se găsește în diferite culturi, care a devenit un fel de paratrăsnet pentru o varietate de păreri despre ce fel de silueta ar trebui să aibă o femeie.

În zilele noastre, corsetul este de obicei acuzat pentru faptul că simbolizează opresiunea femeilor. În sălile muzeelor unde sunt expuse costumele, ne uităm la taliile de viespe formate de corset și la desenele complicate ale acestei piese vestimentare. Tragem imediat concluzia că în vremurile în care femeile aveau mai puține drepturi, cum ar fi în Anglia victoriană, corsetele erau strânse cel mai bine, iar când femeile aveau mai multe libertăți, ca în anii 1920, erau strânse cel mai mult.

Cu toate acestea, istoria arată că acest lucru nu este întotdeauna cazul. De exemplu, în Evul Mediu, îmbrăcămintea atât a bărbaților, cât și a femeilor era fără formă și practic la fel pentru ambele sexe, în timp ce femeile la acea vreme nu aveau aproape niciun drept. Cu toate acestea, există ceva în rolul simbolic al corsetului ca reflectare a poziției unei femei în societate.

Cea mai puțin confortabilă piesă de lenjerie intima din America a fost probabil corsetul, care a fost purtat în primul deceniu al secolului XX. Figura populară la acea vreme era cea care semăna cu litera latină S, când femeia stătea lateral: bustul și șoldurile ieșeau în evidență. Pentru a crea o astfel de formă, de exemplu, o scândură dreaptă de oțel a fost introdusă în partea din față a corsetului și un os de balenă a fost introdus într-un cerc. Jartierele din partea de jos a corsetului erau de obicei atașate de partea superioară a ciorapilor. Femeile purtau și chemise și pantaloni (1).

Îmbrăcămintea modelată a fost croiată complex, așa că imaginați-vă cât de proaspătă a arătat ideea extravagantei designer de modă francez Paul Poiret, care a adus o contribuție majoră la dezvoltarea modei, dar a fost aproape uitată, când a creat o rochie cu talie înaltă fără corset în 1906. . Pentru ce? Femeile care erau pe cale să obțină votul în America aveau nevoie și de libertate de mișcare.

Lenjeria intima se schimba cu cultura si invers. Când sânii mari sunt la modă, lucrurile mici și inteligente precum Wonderbra sunt deosebit de populare. Când cultul unui fizic subțire a la Twiggy înflorește în societate, femeile încep să folosească sutiene speciale pentru slăbit. În anii 1940 și 50 au apărut sutienele conice pentru torpile. Apoi hipioții au „eliberat” femeile de curelele de corset pe care le purtau mamele lor. Dar a fost aceasta eliberare? Dacă te îmbraci ca un hippie în rochii largi, cu siguranță nu ai nevoie de centură de corset și nici măcar de sutien. Dar dacă vrei să porți o bluză de mătase sub un costum formal de afaceri la o ședință de consiliu?

Știu cu siguranță că după anii 1960 a existat încă o credință larg răspândită în rândul femeilor că corsetele de orice fel sunt inutile. Când au încetat să mai poarte haine hippie, s-au simțit inconfortabil fără lenjerie de susținere, dar au respins și orice îmbrăcăminte modelată ca fiind restrictivă. Mi se pare amuzant faptul că mulți oameni evită îmbrăcămintea modelată în zilele noastre, pentru că cămășile strâmte și blugii strâmți sunt la fel de restrictive ca un corset, doar că nu îți flatează silueta.

Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că trecutul nu cunoștea articole de modelare monstruoase. Producătorii susțineau că anumite tipuri de corsete erau bune pentru spate, dar, în realitate, uneori forțau femeile să se îmbrace cu haine care îngreunau respirația. Istoricul modei Colleen Guo a examinat toate afirmațiile făcute de producătorii de corsete în trecut cu privire la beneficiile corsetelor. În 1995, ea a încercat așa-numitul „corset de sănătate” (2), care era obișnuit la sfârșitul secolului al XIX-lea și a dat figurii forma literei S. S-a dovedit că era aproape imposibil să se efectueze orice fizic. activitate într-un astfel de corset fără a leșina. Iată o scuză pentru femeile victoriane care leșinau adesea. Nu erau slabi; Doar că, din cauza corsetului, nu le pătrundea suficient oxigen în plămâni!

Dar de ce să ghicesc? În 1856 au apărut crinolinele în cușcă, care ni se pot părea un instrument de tortură precum „feiasa de fier”, pozând ca o piesă de lenjerie intimă. De fapt, o astfel de crinolină a făcut viața femeilor mai ușoară la un moment dat. Înainte de inventarea sa, în anii 1850, tivurile complete necesitau să fie purtate sub ele șase juponuri - și acest lucru nu era foarte confortabil. Cușca de crinolină a fost creată nu din straturi de țesătură, ci dintr-un cadru rigid, care i-a asigurat o greutate mai mică și a oferit femeii o relativă libertate de mișcare (3).

Crinolinele nu vor reveni, probabil, niciodată la modă, deoarece există prea multe obstacole pentru ei în viața modernă: mașini mici, trotuare înguste și scaune înghesuite de avion. Cu toate acestea, după cum remarcă istoricul modei James Laver, în secolul al XIX-lea, doamnele în rochii de crinolină puteau fi găsite chiar și în vagoanele de tren aglomerate. „Legile oportunității”, descrie el, „se aplică cu greu la tot ceea ce are legătură cu îmbrăcămintea femeilor (4).”

Nu sugerez deloc o întoarcere la șiretul strâns. Majoritatea femeilor occidentale ar fi de acord că un sutien de orice fel este mult mai bun decât un corset elaborat. Termenul pentru sutien a venit în America de la francezi în jurul anului 1904, datorită companiei DeBevoise, care a folosit cuvântul „sutien”, însemnând inițial o jachetă scurtă pentru copii, în afișul său publicitar pentru a conferi acestui articol vestimentar un farmec francez.

Abia în anii 1930 a apărut un standard uniform al mărimii cupei. Și înainte de asta, începând cu 1910, magazinele vindeau inserții speciale. Chiar și acum există multe locuri de unde puteți cumpăra astfel de inserții. Orice femeie ar trebui să-și măsoare parametrii la fiecare doi ani și, de asemenea, desigur, după nașterea unui copil sau după ce a luat sau a slăbit mult. Dacă sutienul tău se potrivește bine, cu siguranță vei arăta mai subțire și, de asemenea, te vei simți mult mai confortabil pe tot parcursul zilei.

Deci cine a inventat sutienul? Poate că este ca și cum ai întreba unde au apărut primii blugi. Greu de spus! În 1863, Lewman L. Chapman a primit brevetul american cu numărul 40907 pentru lenjerie intimă cu bretele pentru susținerea bustului, dar aceasta nu a fost prima alternativă la corsetele strâmte. De atunci și până în Primul Război Mondial, au apărut mulți alți inventatori, inclusiv faimoasa socialistă Mary Phelps Jacob (cunoscută și sub numele de Caress Crosby), care a primit un brevet în 1913.

Poate vă întrebați cum Otto Titsling (al cărui nume de familie se scrie uneori „Titzling”), același despre care îl cântă Bette Midler în cântecul de glumă „Otto Titsling” din filmul Plaje. 3
În traducerea rusă, filmul este cunoscut și sub numele de „The Shores”. (Notă per.)

Asociat cu istoria sutienului. („Otto Titsling și-a ales drumul în viață: / Pentru a ridica și a modela sânii unei femei.”) De fapt, acest personaj este complet fictiv, apărând în 1971 din condeiul lui Wallace Rayburn în satira „Higher Bust: The Life-Affirming”. Povestea lui Otto Titsling și invenția sutienului” 4
Wallace Rayburn. Rust-Up: Povestea înălțătoare a lui Otto Titzling și dezvoltarea sutienului.

Eroul acestei lucrări, Otto Titsling (al cărui nume în engleză amintește de expresia „sling for two tits”), a avut un asistent, Hans Delving („mâini nelinistite”) și un dușman amar, Philip de Brassière („umple-ți sutienul” ). Morala: nu învățați istoria modei din cântecele de film.

De când am început să dezmințim miturile, vă voi spune o poveste despre arderea sutienelor. Auzi uneori că feministe sunt numite în mod disprețuitor „incendiari sutien”. Am moștenit și această imagine din anii 1960: femeile care își aruncau sutienele în foc au început într-un coș de gunoi. Știați că aceasta este doar o legendă? Probabil, în mintea publicului, un astfel de tablou s-a născut sub influența protestelor împotriva războiului din Vietnam, când bărbații și-au ars avizele de proiect, iar în 1969, în timpul unui protest împotriva ceremoniei Miss America din Atlantic City, o „libertate”. s-a instalat coșul de gunoi”, unde au fost aruncate tocuri înalte, sutiene și alte articole asociate cu opresiunea. Focul nu a fost însă aprins (5).

Reclamele Maidenform din anii 1960 prezentau femei imaginându-se în cele mai neobișnuite situații. (Un alt anunț arăta o femeie la serviciu, într-un birou!) Legenda de pe anunț în sine: „Mi-am imaginat că îi înnebunesc într-un sutien Maidenform.”

Ingenios și impecabil de elegant, Gunn vă va ajuta să vă regândiți garderoba. Cartea sa uimitoare vă va inspira, extinde și schimba înțelegerea trecutului, prezentului și viitorului modei!

Pe site-ul nostru puteți descărca cartea „The Fashion Bible” de Gunn Tim, Calhoun Aida gratuit și fără înregistrare în format fb2, rtf, epub, pdf, txt, citiți cartea online sau cumpărați cartea din magazinul online.

CoLibri®

Dedicat tuturor fashionistelor din trecut, prezent și viitor

Introducere

De ce am ales istoria modei occidentale?