في القرن ال 18كانت الموضة الأوروبية خاضعة إلى حد كبير للاتجاهات العامة التي نشأت في بلدان أوروبا الغربية، وفي المقام الأول في فرنسا، لذلك من المناسب الحديث عنها أزياء عموم أوروباهذا القرن. غالبًا ما يطلق على القرن الثامن عشر في أوروبا اسم "القرن الشجاع" - ويشير هذا المصطلح إلى ثقافة البلاط النبيلة التي تهيمن عليها، والتي تحدد قواعد السلوك في المجتمع وطريقة ارتداء الملابس وحتى طريقة التفكير. في أغلب الأحيان، تُفهم أزياء القرن الثامن عشر على أنها الموضة النبيلة للعصر الشجاع، والتي انتهت بالثورة الفرنسية الكبرى. منذ تسعينيات القرن الثامن عشر، يمكننا الحديث عن تطور أسلوب الإمبراطورية المبكر وأزياء الإمبراطورية.

يوتيوب الموسوعي

1 / 5

✪ تاريخ موجز للأزياء - من العصر القوطي إلى العصر الجميل

✪ ملابس العصور الوسطى | ماذا كان يرتدي الناس في أوروبا في العصور الوسطى؟

✪ النقل 16. زي أوروبا الغربية في القرن الثامن عشر

✪ 09 1 عصر الروكوكو في القرن الثامن عشر

✪ كيف غيّر مرض الزهري الموضة؟ تاريخ الموضة

ترجمات

صفة مميزة

الأقمشة والمواد

على الموضة للنساء

فساتين

خلال معظم القرن الثامن عشر، وحتى تسعينيات القرن الثامن عشر، كانت نساء الطبقة العليا يرتدين في الغالب الفساتين الفضفاضة ( الجلباب) مع التنانير الرقيقة الكاملة. يختلف القص والزخرفة وجودة القماش واللون والنمط حسب ثروة السيدة وحالتها الاجتماعية، فضلاً عن اتجاهات الموضة في فترة معينة. كان هناك نوعان رئيسيان من الفساتين - المغلقة والمتأرجحة؛ والتي بدورها كانت موجودة في أنماط وأشكال مختلفة.

كان الفستان المغلق، أي الفستان المكون من قطعة واحدة، أبسط، وتم ارتداؤه مباشرة فوق الملابس الداخلية ولم يتطلب تفاصيل أخرى غير الملحقات. كان الفستان المتأرجح أكثر أناقة ورسمية. تم ارتداء تنورة منفصلة تحتها، عادة ما تكون مصنوعة من قماش مبطن سميك، يمكن رؤيته من خلال الشق الموجود في الأمام، وتم إدخال بطانة خاصة على شكل حرف V في منطقة الصد. معدة(إنجليزي) معدة). تم تزيين Stomak، كقاعدة عامة، بشكل غني بالتطريز والخيوط الذهبية والفضية، وأحيانا اللؤلؤ والأحجار الكريمة.

يمكن أن تكون التنورة التي يتم ارتداؤها تحت الفستان المتأرجح بنفس لون جميع العناصر الأخرى، أو ظل أفتح أو متباين بالنسبة للفستان. نظرًا لأن التنورة المبطنة كانت إما مرئية من أسفل الفستان أو كانت بمثابة عنصر مستقل من الملابس (الخيار اليومي)، فقد تم تصنيعها أيضًا بشكل أنيق للغاية، في أغلب الأحيان من الساتان اللامع مع بطانة، ويمكن أن يؤدي التماس من خلال وظيفة زخرفية إضافية - بالإضافة إلى المعين المعتاد، كانت هناك أيضًا مجموعة متنوعة من الأنماط الهندسية والزهرية، بما في ذلك الأنماط المعقدة جدًا.

كانت معظم الفساتين الأنيقة في القرن الثامن عشر ذات أكمام متوسطة الطول (تصل إلى الكوع تقريبًا)، ومزينة بالدانتيل والكشكشة؛ خط عنق مربع أو مستدير قليلاً ؛ خصر رفيع يتكون من مشد وتنورة رقيقة تتسع عند الوركين، وبفضلها اكتسبت الشخصية الأنثوية شكل الزجاج المقلوب. في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، أصبح أسلوب الروكوكو الجديد، الذي يقلد عصر لويس الخامس عشر، شائعًا، بما في ذلك الفساتين ذات العنق المربع ووفرة الرتوش والكشكشة في الزخرفة.

في القرن الثامن عشر، كانت هناك أنماط مختلفة من الفساتين في عقود مختلفة، والأكثر شعبية كانت ثلاثة:

بالإضافة إلى الفساتين نفسها، يمكن للنساء ارتداء فرقة - أي تنورة وسترة (سترة مجهزة). كانت هناك أيضًا مجموعات من التنورة والصدرية، تشبه الفستان بصريًا، ولكن لم يتم خياطةها معًا. كان هذا الخيار أرخص لأنه يتطلب خياطة قماش أقل من الفستان المكون من قطعة واحدة؛ بالإضافة إلى ذلك، يمكن الجمع بين الجزء العلوي والتنورة بشكل منفصل، مما جعل من الممكن تنويع خزانة الملابس بتكلفة أقل. كانت نساء الطبقة العليا يرتدين أطقمًا كملابس للمشي والسفر وركوب الخيل وما إلى ذلك. يمكن للنساء الأقل ثراءً ارتداء سترة أو سترة مع تنورة مبطنة كملابس غير رسمية أو ملابس عمل.

ثياب داخلية

في القرن الثامن عشر، قبل عصر الإمبراطورية، ارتدت النساء كمية كبيرة من الملابس الداخلية، وكان أحد أغراضها تشكيل الصورة الظلية المرغوبة. تم ارتداء قميص بأكمام قصيرة ورقبة منخفضة مباشرة على الجسم. ارتدت النساء الأثريات قمصانًا مصنوعة من أقمشة رقيقة مثل الحرير والشاش والكامبريك ومزينة بالدانتيل والأشرطة والتطريز.

كما تم وضع إطار خاص يسمى "بانيير" (فرنسي) على القميص في منطقة الورك. بانيير- "سلة") أو "fags" (الألمانية. com.fischbein- "عظم السمك، عظم الحوت"). كان الإطار مصنوعًا من قضبان الصفصاف أو الفولاذ أو عظم الحوت. في البداية، في بداية القرن الثامن عشر، بدا الصندوق وكأنه تنورة مستديرة على الأطواق الفولاذية، والتي كانت معروفة منذ القرنين الخامس عشر والسادس عشر. ومع ذلك، في منتصف القرن الثامن عشر، استحوذت Paniers على شكل محدد - ما يسمى. "سلة الكوع"، التي تخلق صورة ظلية تتسع بشكل جانبي عند الوركين، ولكنها مسطحة في الأمام والخلف.

هذه هي الصورة الظلية النموذجية لعصر الروكوكو. تلاشت موضة السلال والتنانير الرقيقة بشكل عام بعد الثورة الفرنسية الكبرى. بعد ذلك، في عصر الإمبراطورية، توقفت الكورسيهات عن أن تكون عنصرًا إلزاميًا في زي المرأة، وأصبحت تلك التي بقيت أكثر نعومة، وتناسب الشكل بشكل فضفاض.

تم وضع العديد من التنانير الإضافية على الإطار، بما في ذلك تلك التي يمكن رؤيتها من تحت الفستان المتأرجح. ثوب نسائي) والفستان نفسه.

تم ارتداء جوارب طويلة مع الأربطة على الساقين، وغالبًا ما تكون بألوان زاهية تحت فستان مشرق. ارتدى الأرستقراطيون جوارب حريرية كانت باهظة الثمن. كان من الأنيق بشكل خاص ارتداء كل زوج من الجوارب مرة واحدة فقط، لأنه بعد غسل الجوارب، وخاصة البيضاء، فقدت مظهرها الأصلي ونضارتها. تم إعطاء الجوارب البالية للخدم. ومع ذلك، فإن أغنى الأرستقراطيين فقط هم من يستطيعون شراء جوارب جديدة كل يوم. على سبيل المثال، من المعروف أنه بعد وفاة الإمبراطورة إليزابيث بتروفنا، بقي خمسة عشر ألف فستان وصندوقين من جوارب الحرير.

منذ تسعينيات القرن الثامن عشر، اختفى الكعب عمليا، وبدأت الأحذية النسائية في تقليد الأحذية القديمة؛ تظهر الصنادل ذات الأشرطة والأحذية المسطحة المصنوعة من الساتان الناعم، وهي أسلاف أحذية الباليه، لكن أصابع القدم المدببة استمرت خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر.

القبعات

مُكَمِّلات

الملحقات الأكثر شيوعًا التي يمكن رؤيتها غالبًا في صور القرن الثامن عشر هي الفيشوس (الاب. com.fichu) وكانزو (الاب. كانيزو) - نوعين من الأوشحة المصنوعة من القماش الأبيض الرقيق (الموسلين، الكامبريك، التول) أو الدانتيل. كان الفيشو عبارة عن وشاح مثلث يغطي الرقبة والكتفين والصدر، بينما غطى الكانزو صدرية الفستان بالكامل تقريبًا - نهايات الكانزو متقاطعة على الصدر ومربوطة في الجزء الخلفي من الخصر. على عكس معظم إكسسوارات السيدات الأخرى في العصر الباسل، فإن العباءات الخفيفة من هذا النوع تعمل على خلق مظهر غير رسمي ومتواضع بدلاً من المظهر الأنيق. كانت ترتدي السيدات المسنات والخادمات وممثلي الطبقة المتوسطة والعاملة فيشيو وكانزا. ارتدت الشابات الأثريات عباءات من الدانتيل والتول للمشي في الصباح وبعد الظهر في الطبيعة أو في جميع أنحاء المدينة. ومع ذلك، في بعض الأحيان تم ربط الوشاح بشكل خاص بطريقة لا تخفيها، ولكن للتأكيد على الرقبة والصدر.

بالإضافة إلى جميع أنواع العباءات، كانت القفازات من الملحقات المتكررة ولكن الاختيارية للنساء. وكانت تصنع من القماش أو الجلد، ومنها ما كان مصبوغاً بألوان زاهية، ومزخرفاً بالتطريز. حتى نهاية القرن الثامن عشر، كانت القفازات النسائية إما بطول المعصم أو بطول الكوع، حيث لم تكن معظم الفساتين ذات أكمام أطول من الكوع؛ منذ تسعينيات القرن الثامن عشر، عندما ظهرت الفساتين الإمبراطورية ذات الأكمام القصيرة المنتفخة، أصبحت القفازات أطول وبدأت تغطي معظم الذراع.

أثناء النزهات، كانت النساء يأخذن معهم، حسب الحاجة: حقائب يد صغيرة مطرزة بحبل قصير، ومظلات، وأحيانًا عكازات مشي رفيعة تشبه عكازات الرجال.

كان الملحق المشترك هو المروحة. وفي عصر الشهامة تحولت المروحة إلى أداة للمغازلة، وكان هناك آداب معقدة في التعامل مع هذا الأكسسوار ولغة سرية من الرموز، تستطيع السيدة من خلالها إظهار موقفها تجاه رجلها من خلال حركات المروحة وحتى نقل رسالة له. تم رسم معظم محبي عصر الروكوكو بمشاهد رعوية (غالبًا ما تكون تافهة) أو مشاهد من حياة الممثلين الإيطاليين (بروح لوحات أنطوان واتو).

حاوية صغيرة للأشياء الصغيرة (fr. etui) ، كقاعدة عامة، مزينة بشكل غني، وغالبًا ما يتم ربطها بسلسلة خاصة - شاتلين، والتي بدورها كانت مرتبطة بالملابس وكانت ملحقًا مستقلاً.

الأوسمة

أزياء رجالية

العادة على الطريقة الفرنسية

نظرًا لأن فرنسا كانت رائدة الموضة الأوروبية في القرن الثامن عشر، فقد سُميت البدلة الرجالية الأكثر شيوعًا في تلك الفترة العادة على الطريقة الفرنسية (« فستان فرنسي», « الزي على الطراز الفرنسي"). وكان يرتدي هذا النوع من الملابس، باستثناء العسكريين ورجال الدين، ممثلو النبلاء والطبقة الوسطى الغنية، كذلك. العادة على الطريقة الفرنسيةكان يعتبر أسلوب ملابس المحكمة الرسمي.

في القرن الثامن عشر، أفسح الطراز الباروكي المجال لأسلوب الروكوكو. يأتي الاسم من كلمة فرنسية تعني "زخرفة على شكل صدفة".
تميز أسلوب الروكوكو بالديكور الأنيق والهشاشة والرقي والشهوانية وبعض السلوكيات. لم يتسامح مع الخطوط المستقيمة، واكتسبت انحناء ونعومة. وكانت هذه هي الفترة الأخيرة لهيمنة الموضة الأرستقراطية، والتي انتهت مع بداية الثورة الفرنسية وسقوط الحكم المطلق.
كان يعتبر المثل الأعلى للروكوكو هو الصورة الظلية الأنيقة والأخلاق الراقية. تم تطوير الحركة والمشية بتوجيه من معلمي "الأخلاق الحميدة". وأصبح "الشكل الجيد" هو الحاجز الذي يفصل بين الطبقة الأرستقراطية والبرجوازية.
كان القرن الثامن عشر يسمى "القرن الشجاع" ، قرن المينوت والدانتيل والبودرة.
كانت الصورة الظلية العصرية عبارة عن أكتاف ضيقة وخصر رفيع للغاية ووركين مستديرين وتسريحة شعر صغيرة. حتى البدلة الرجالية بدت أنثوية.
كانت أزياء الطبقة الأرستقراطية مصنوعة من الحرير الثقيل والديباج المخملي باهظ الثمن ، وأجود أنواع الكتان والدانتيل ، وكانت متألقة بالذهب والمجوهرات (حتى أنها كانت تحتوي على أحجار كريمة بدلاً من الأزرار). الفساتين الاحتفالية، حتى الأغلى منها، كانت تُلبس مرة واحدة فقط.

بدلة رجالية

كان الملحق الإلزامي للبدلة الأرستقراطية للرجال عبارة عن قميص أبيض ثلجي مصنوع من الكتان الرقيق بأصفاد من الدانتيل الرقيق وشق في المقدمة مزين بكشكش من الدانتيل - "جابوت".
تم وضع "السترة" فوق القميص - وهي سترة ضيقة مفتوحة مصنوعة من قماش حريري لامع مع تطريز بأكمام طويلة ضيقة، لم يتم حياكتها، ولكن تم تثبيتها على طول خط الكوع في عدة أماكن. تم تثبيت هذه السترة من الأمام عند الخصر حتى منتصف الصدر، مما يكشف عن الكشكشة. في النصف الثاني من القرن، بدأ خياطة فيستا بدون أكمام، وكان الظهر مصنوع من الكتان، وحصل على اسم "فيستون"، أو "سترة". في إنجلترا، كان يُطلق على فيستا اسم "wescout".
فوق القميص والسترة، كان الرجال يرتدون جوستوكور.
في بداية القرن الثامن عشر، تم تحويل جوستوكور إلى "آبي"، الذي يناسب الصدر والخصر بشكل أكثر إحكامًا، وله عدة طيات في الدرزات الجانبية، وفتحة تهوية بقفل زائف على الظهر. كان الآبيس الاحتفالي مصنوعًا من الساتان أو الحرير ومزينًا بالتطريز على الجوانب والجيوب، وكانت الأصفاد مصنوعة من نفس قماش الفستا. من نهاية القرن الثامن عشر. بدأ ارتداء أبي فقط في المحكمة.
مع جوستوكور وأبي، ارتدى الرجال "كولوت" - سراويل ضيقة تصل إلى الركبة أو أسفلها قليلاً. تم تثبيتها بزر في الأسفل وفي بعض الأحيان كانت تحتوي على جيوب. كان النبلاء يرتدون أحيانًا جوارب حريرية بيضاء فوق سراويلهم، بينما كان البرجوازيون يرتدون جوارب ملونة.
القفازات والعباءات والسيف على حزام الحزام أكملت الزي. في الثلاثينيات في القرن الثامن عشر، جنبا إلى جنب مع أزياء السعوط، ظهرت صناديق السعوط ومطاحن التبغ.
في فصل الشتاء، كان الرجال يرتدون أقنعة كبيرة و"جراميق" - جوارب بدون نعال يتم ارتداؤها مباشرة فوق أحذيتهم وتحمي أرجلهم من القدمين إلى الركبتين.

بدلة امرأة

كانت المرأة التي ترتدي زي الروكوكو تشبه تمثالًا خزفيًا أنيقًا. كانت الصورة الظلية للبدلة بألوان زاهية وخفيفة أنثوية للغاية وأكدت على حنان الأكتاف الهشة والخصر الرفيع واستدارة الوركين.
كانت النساء يرتدين قميصًا داخليًا ومشدًا و "fags" - وهو إطار خفيف الوزن توضع عليه التنورة بحرية وتسقط في طيات واسعة. كانت الفجيمات، و"السلال" في فرنسا، تُصنع من أغصان الصفصاف أو عظم الحوت، وتوضع على بكرات وطبقات من القماش المبطن.

على الرجل: جوستوكور احتفالي

وعلى المرأة: ثوب احتفالي ذو أطواق
على الرجل: جوستوكور على شكل زي وسروال

كان شكل السلة متنوعًا: بيضاوي، مستدير، مخروطي الشكل. كان يرتدي الأرستقراطيون أوسع أشكال الجرس. غالبًا ما كانت النساء من البيئة البرجوازية يرتدين التنورات النشوية بدلاً من الملابس الداخلية. وبعد مرور عقد من الزمان، توسعت الأعمدة بشكل كبير، واتخذت شكل القطع الناقص. كان من غير المريح للغاية المرور عبر الأبواب والدخول إلى العربة، وتم استخدام المفصلات في تصنيع الإطار.
كان لباس المحكمة ذيلًا يُخيط على الكتفين أو الخصر.
ارتدت النساء الفساتين السفلية والعلوية - "فريبون" و "متواضعة". كانت حافة الفريبون مطرزة بشكل غني، وكان الصدر ضيقًا جدًا، وتم ارتداء مشد تحته. وكان الفستان المحتشم مفتوحاً من الخصر، وزينت حواف الشق بالتطريز الغني. تم تثبيت صد المتواضع على الصدر بأقواس أو مربوط. كانت الأقواس موجودة على الصدر فيما يسمى بـ "الدرج" - وهو يتناقص حجمه من الأعلى إلى الأسفل. تم تزيين خط العنق على شكل بوب بالدانتيل. تم استكمال الأكمام الضيقة ، المخيطة بسلاسة عند الكتف ، بكشكشة من الدانتيل المورقة (في أغلب الأحيان كان هناك ثلاثة منها). كانت رقبة السيدة تُربط أحيانًا بغطاء حريري خفيف.
كان "الكونتوش" من المألوف في عصر الروكوكو - وهو فستان "مع طيات واتو" - واسع وطويل وغير مقطوع عند الخصر. تم ارتداؤه بدون حزام، فوق ثوب نسائي مؤطر. على الظهر، تحت تقليم البوابة، تم وضع طيات كبيرة. يمكن أن يتم تثبيت البثور وتثبيتها على الصدر بشرائط أو بمادة صلبة دون قطع. تم حياكته من أقمشة الحرير وشبه الحرير والساتان والمخمل بألوان زاهية فاتحة أو بخطوط كبيرة. بحلول منتصف القرن الثامن عشر، تم تقصير الكونتوش بشكل كبير وتم ارتداؤه في المنزل فقط. في الشارع في kontushe، لا يمكن إلا أن يجتمع ممثلو الطبقات الدنيا من السكان.

بدلات المشي

وعلى الرجل: قميص من الحرير مع عباءة، وقبعة مع ريشة

على المرأة: فستان ملامس مع طيات واتو

كانت الجوارب النسائية من الحرير الخفيف مع تطريز ذهبي أو فضي.
منذ منتصف القرن الثامن عشر، أصبحت السراويل القصيرة جزءًا من زي الصيد النسائي.
قلدت سيدات البلدات البسيطات أزياء النبلاء في ملابسهن، لكنهن قامن بخياطتها من أقمشة رخيصة الثمن بألوان داكنة.

تمثال من البورسلين "فتاة ذات أوزة"

أحذية

كان الرجال يرتدون أحذية بكعب منخفض وأحذية مسطحة وخفيفة الوزن مزينة بإبزيم سكاربن.
وكانت النساء يرتدين الأحذية المفتوحة المصنوعة من الساتان أو الجلد الرقيق الملون مع الكعب العالي.

تسريحات الشعر والقبعات

تتكون تسريحات الشعر للرجال على طراز الروكوكو من شعر مجعد أو شعر أملس إلى الخلف. وكانوا مقيدين من الخلف بشريط أسود أو مخبأين في حقيبة سوداء تسمى "المحفظة". قام الأرستقراطيون بوضع البودرة على شعرهم وارتدوا أيضًا باروكات بيضاء اللون. تم حلق الوجه على نحو سلس.
كان غطاء الرأس العصري في القرن الثامن عشر هو "القبعة الجاهزة" التي كانت ترتديها حتى النساء. غالبًا ما يحمله الرجال في ثنية ذراعهم اليسرى، وليس على رؤوسهم.
كانت تسريحة شعر السيدة صغيرة. تم تجعيد الشعر في تجعيد الشعر، ورفعه وتثبيته في الجزء الخلفي من الرأس. وكانت تصفيفة الشعر مسحوقة ومزينة بشرائط وريش وزهور وخيوط من اللؤلؤ.
نادرا ما ترتدي السيدات القبعات. وكان الرأس مغطى بعباءة، وأثناء السفر كانوا يرتدون قبعة رجالية جاهزة، وفي المنزل كانوا يرتدون قبعة صغيرة مزينة بالأشرطة والزهور والدانتيل.

المجوهرات ومستحضرات التجميل

في القرن الثامن عشر، كان أحمر الخدود، والبودرة، والعطور، والذباب في الموضة. قاموا بمسح شعرهم وشعرهم المستعار.
تم استكمال أزياء الرجال والنساء في عصر الروكوكو بعدد كبير من الزخارف، بما في ذلك المجوهرات. وشملت الملابس الدانتيل والأقواس والكشكشة والتطريز الغني.
كانت الخواتم والأساور والقلائد والقلائد والساعات الذهبية على السلاسل عصرية. لقد وقعت في حب باقات صغيرة من الزهور الاصطناعية (في كثير من الأحيان الخزف)، والتي كانت مثبتة على صدري. وتم تمييز بياض بشرة المرأة بكشكشة من المخمل أو الدانتيل حول الرقبة. المعجبون الذين رسمهم أحيانًا فنانون مشهورون مثل واتو وباوتشر لم يفقدوا شعبيتهم.

زي أوروبا الغربية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر (لاحقًا الروكوكو)

النصف الثاني من القرن الثامن عشر هو فترة الكلاسيكية في الفن. كان أسلوب الروكوكو، الذي حدد اتجاه الموضة في منتصف القرن الثامن عشر، يسمى "أواخر الروكوكو".
في السبعينيات من القرن الثامن عشر، بدأت الأزياء الإنجليزية تلعب دورًا مهمًا مرتبطًا بعبادة المشاعر والبساطة والرغبة في الاقتراب من الطبيعة. تتميز بشدة أكبر في الشكل واللون، وقد أثرت في المقام الأول على بدلات الرجال.
بعد أن اخترقت القارة، انتشرت الأزياء الإنجليزية لأول مرة بين البرجوازية الكبيرة والشباب النبيل. ثم اخترقت المجتمع الراقي وأثرت بشكل كبير على أزياء المحكمة.
ابتكر النبلاء الإنجليز بدلة مريحة وبسيطة. كان يتألف من معطف من القماش الأزرق وسترة صفراء قصيرة وسراويل جلدية وأحذية بأصفاد وقبعة مستديرة.

بدلة رجالية

أصبحت ملابس الرجال في أواخر عصر الروكوكو أكثر ثراءً في الألوان وأكثر أناقة. كانت المعاطف والسترات الفضفاضة مغطاة بالكامل بالتطريز الذهبي والفضي والخيوط والترتر.
في السبعينيات كانت هناك تغييرات جذرية في ملابس الرجال. أصبح "معطف الذيل" المصنوع من القماش الإنجليزي رائجًا في كل مكان ، ليحل تدريجياً محل القماش الفرنسي.
ظهر المعطف الخلفي في إنجلترا في النصف الأول من القرن الثامن عشر. كان المقصود في الأصل ركوب الخيل، ثم انتشر لاحقًا إلى أوروبا كملابس مدنية. كان يُلبس دائمًا بدون سيف، ولم يكن به جيوب.
كان المعطف مصنوعًا من أقمشة ذات ألوان داكنة صارمة أو من الحرير، على سبيل المثال، في فرنسا. كان قصها ضيقًا، مع ياقة واقفة أو مطوية لأسفل وقلابة بعيدًا عن الخصر. تغير قطع المعطف بشكل متكرر.
من المألوف بشكل خاص في السبعينيات. أصبح "redingote" الإنجليزي - لباس خارجي ذو حواف مستقيمة وياقة شال. في البداية، كان Redingote بمثابة زي ركوب الخيل.
تحتوي القمصان على أصفاد ضيقة وجابوتس أصغر. ظلت كولوتيس أيضًا ضيقة. جنبا إلى جنب مع جوارب بيضاء ظهرت جوارب صوفية مخططة.
يشمل الاستخدام سترات أقصر، مقصوصة عند الوركين، ومعطف فستان - غالبًا ما يكون مصنوعًا من قماش مخطط.

بدلة امرأة

احتفظت زي المرأة في منتصف القرن الثامن عشر بطابع أسلوب الروكوكو، لكنها أصبحت أكثر تعقيدا في الصورة الظلية والديكور.
كانت السمة المميزة للأزياء في النصف الثاني من القرن الثامن عشر هي الشكل الجديد للقرينولين - البيضاوي.
ارتدت السيدات تنورة واسعة، ممتدة بشكل بيضاوي من الجانبين ومسطحة من الأمام والخلف. كان على الرجل الذي كان بجانب السيدة التي ترتدي مثل هذه التنورة أن لا يسير بجواره، بل إلى الأمام إلى حد ما، ويقودها بيدها. كان الفستان الاحتفالي مغطى بكتلة من أكاليل الأشرطة والأقواس، وكانت حوافه مزينة بزخارف من الأشرطة والدانتيل. كانت مثل هذه الملابس مناسبة خلال الاحتفالات الفخمة في بلاط لويس السادس عشر وماري أنطوانيت. لقد كانوا يعتبرون ذروة الأناقة.
في نهاية القرن الثامن عشر، كان اللباس الصباحي لامرأة المجتمع هو "البولونيز"، الذي يتكون من تنورة وصدرية، يُلبس فوقها فستان متأرجح. كان الفستان الخارجي مكونًا من ثلاث قطع من الخلف وحواشٍ مستقيمة تقريبًا. عند تقاطع الظهر والأرفف، تم سحب الحبل وبمساعدته تم الحصول على التجمعات، وتم تشكيل ستائر نصف دائرية في الجزء السفلي من الفستان. كانت هناك إصدارات عديدة من هذا الفستان - من المنزل إلى الفستان الرسمي. كانت هناك بولونيز ذات رقبة منخفضة، مع ستائر مورقة تغطي التنورة بأكملها تقريبًا في المقدمة ("بولونيز بأجنحة")، إلخ.
كانت الملابس اليومية للسيدات عبارة عن بدلة ذات تنورة داخلية قصيرة حتى العظم وتنورة فوقية متجمعة حول الخصر على شكل نصف دائرة ناعمة. تم استكمال هذا الزي بوشاح كبير مزين بالدانتيل أو الرتوش تم إلقاؤه على الكتفين.
وتميزت الفساتين الاحتفالية بفخامة كبيرة وزُينت بالدانتيل والكشكشة والخرز وباقات وأكاليل الزهور الاصطناعية والنضرة، وأغطية الرأس بريش النعام والطاووس. أصبحت القفازات والمظلة والعصا والورنيت من المألوف بحلول الثمانينيات. القرن ال 18.
في الثمانينات تؤثر الموضة الإنجليزية أيضًا على الأزياء النسائية. تتميز الفساتين من النوع “الإنجليزي” بالخطوط الناعمة، حيث يتم حياكتها من الأقمشة الخفيفة ذات الألوان الفاتحة. أصبحت الإطارات الصلبة عتيقة الطراز تدريجيًا. يتم سحب الفساتين إلى أعلى قليلاً من الخصر، مما يذكرنا بصورة ظلية للملابس العتيقة. تتدفق التنورة في طيات ناعمة وفضفاضة وتنتهي بقطار صغير. يُغطى الجزء العلوي ذو الياقة المستديرة بوشاح ناعم يغطي الكتفين والصدر.
لركوب الخيل، ارتدى الأرستقراطيون بدلة تتكون من تنورة وسترة، تذكرنا بمعطف الرجل.

أحذية

كانت أحذية الرجال عبارة عن أحذية ذات أبازيم معدنية كبيرة. تم استخدام الأحذية فوق الركبة للمشي في الصباح وركوب الخيل.
ارتدت السيدات أحذية عالية الكعب من الديباج أو الساتان أو المخمل وجوارب فاتحة اللون.

تسريحات الشعر والقبعات

تسريحات الشعر للرجال لم تتغير كثيرا. في أغلب الأحيان، تم تمشيط الشعر للخلف وربطه في مؤخرة الرأس في كعكة مربوطة بشريط أسود. تم تجعيد الخيوط الموجودة فوق المعابد ووضعها في لفات متوازية. كان الشعر لا يزال مسحوقًا. كان الشعر المستعار لا يزال يُلبس، لكنه أصبح عتيق الطراز بالفعل. بدأ وضع القبعة على الرأس في كثير من الأحيان، ولم يتم الاحتفاظ بها في اليدين، كما كان من قبل. بدلا من القبعة القديمة الجاهزة، أصبحت القبعة الأكثر راحة "مزدوجة الزاوية" في الموضة. ظهرت قبعات "إنجليزية" مخروطية الشكل ذات تاج منخفض وحافة ضيقة وقبعة علوية تم ارتداؤها باللون الأحمر.
بين 70-80s. في القرن الثامن عشر، نشأت تصفيفة الشعر الاحتفالية المعقدة للسيدات - "تصفيفة الشعر"، والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من غطاء الرأس. تم إنشاء العديد من أنواعه بواسطة مصفف شعر الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت - ليونارد. ويرفع الشعر فوق الجبهة إلى ارتفاع يصل أحياناً إلى 60 سم ويثبت بإطار خفيف يتم تثبيته في أعلى الرأس. ثم تم تجعيدها وتقويتها بدبابيس الشعر ودهنها ومسحوقها وتزيينها بشرائط وريش ودانتيل وزهور والعديد من المجوهرات. تم وضع سلال كاملة من الزهور والفواكه أو حتى نماذج السفن الشراعية فوق تصفيفة الشعر.

تحت تأثير الموضة الإنجليزية، أصبحت تصفيفة الشعر تدريجيًا أقل، ومبسطة، وتوقف الشعر عن المسحوق. القبعات ضخمة، مصنوعة من الحرير أو المخمل، أو “إنجليزية” ذات حواف واسعة.

المصدر - "التاريخ في الأزياء. من فرعون إلى داندي". المؤلف - آنا بليز، الفنانة - داريا تشالتيكيان

البلد الكلاسيكي في القرن الثامن عشر. أصبحت فرنسا بأصالتها في التنمية الاقتصادية والاختراعات التقنية و"التنوير".

لم تصبح فرنسا مركز الثقافة الأوروبية فحسب، بل أصبحت أيضًا الخالق الوحيد لأشكال الأزياء الجديدة. أثر تأثير إنجلترا أيضًا على بعض الفنون وكان واضحًا بشكل خاص في الأزياء. إن تأثير فرنسا على تطور الأزياء النسائية وإنجلترا على تطور الرجال في القرن الثامن عشر يسمح لنا بالاقتصار على دراسة أزياء هذين البلدين. كان الحفاظ على السمات المحلية في زي ألمانيا وإسبانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية مظهراً من مظاهر العزلة الإقطاعية، لكنه لم يؤثر على تطور الزي الأوروبي.

في فن القرن الثامن عشر. تم استبدال الباروك بأسلوب زخرفي أكثر أناقة من الروكوكو. يأتي اسمها من الكلمة الفرنسية "rocaille"، والتي تعني "الزخرفة"، "عنصر زخرفي على شكل صدفة". كان لهذا الأسلوب تأثير كبير على الأزياء، وتحت تأثيره تغيرت المثالية الجمالية.

تميز أسلوب الروكوكو بالديكور الأنيق والهشاشة والرقي والشهوانية وبعض السلوكيات. لم يتسامح مع الخطوط المستقيمة، واكتسبت انحناء ونعومة. وكانت هذه هي الفترة الأخيرة لهيمنة الموضة الأرستقراطية، والتي انتهت مع بداية الثورة الفرنسية وسقوط الحكم المطلق.

كان يعتبر المثل الأعلى للروكوكو هو الصورة الظلية الأنيقة والأخلاق الراقية. تم تطوير الحركة والمشية بتوجيه من معلمي "الأخلاق الحميدة". وأصبح "الشكل الجيد" هو الحاجز الذي يفصل بين الطبقة الأرستقراطية والبرجوازية.

كان القرن الثامن عشر يسمى "القرن الشجاع" ، قرن المينوت والدانتيل والبودرة.

كانت الصورة الظلية العصرية عبارة عن أكتاف ضيقة وخصر رفيع للغاية ووركين مستديرين وتسريحة شعر صغيرة. حتى البدلة الرجالية بدت أنثوية.

كانت أزياء الطبقة الأرستقراطية مصنوعة من الحرير الثقيل والديباج المخملي باهظ الثمن ، وأجود أنواع الكتان والدانتيل ، وكانت متألقة بالذهب والمجوهرات (حتى أنها كانت تحتوي على أحجار كريمة بدلاً من الأزرار). الفساتين الاحتفالية، حتى الأغلى منها، كانت تُلبس مرة واحدة فقط.

بدلة رجالية

كان الملحق الإلزامي للبدلة الأرستقراطية للرجال عبارة عن قميص أبيض ثلجي مصنوع من الكتان الرقيق بأصفاد من الدانتيل الرقيق وشق في المقدمة مزين بكشكش من الدانتيل - "جابوت".

تم وضع "السترة" فوق القميص - وهي سترة ضيقة مفتوحة مصنوعة من قماش حريري لامع مع تطريز بأكمام طويلة ضيقة، لم يتم حياكتها، ولكن تم تثبيتها على طول خط الكوع في عدة أماكن. تم تثبيت هذه السترة من الأمام عند الخصر حتى منتصف الصدر، مما يكشف عن الكشكشة.

في النصف الثاني من القرن، بدأ خياطة فيستا بدون أكمام، وكان الظهر مصنوع من الكتان، وحصل على اسم "فيستون"، أو "سترة". في إنجلترا، كان يُطلق على فيستا اسم "wescout". فوق القميص والسترة، كان الرجال يرتدون جوستوكور.

في بداية القرن الثامن عشر، تم تحويل جوستوكور إلى "آبي"، الذي يناسب الصدر والخصر بشكل أكثر إحكامًا، وله عدة طيات في الدرزات الجانبية، وفتحة تهوية بقفل زائف على الظهر. كان الآبيس الاحتفالي مصنوعًا من الساتان أو الحرير ومزينًا بالتطريز على الجوانب والجيوب، وكانت الأصفاد مصنوعة من نفس قماش الفستا. من نهاية القرن الثامن عشر. بدأ ارتداء أبي فقط في المحكمة.

مع جوستوكور وأبي، ارتدى الرجال "كولوت" - سراويل ضيقة تصل إلى الركبة أو أسفلها قليلاً. تم تثبيتها بزر في الأسفل وفي بعض الأحيان كانت تحتوي على جيوب. كان النبلاء يرتدون أحيانًا جوارب حريرية بيضاء فوق سراويلهم، بينما كان البرجوازيون يرتدون جوارب ملونة.

القفازات والعباءات والسيف على حزام الحزام أكملت الزي. في الثلاثينيات في القرن الثامن عشر، جنبا إلى جنب مع أزياء السعوط، ظهرت صناديق السعوط ومطاحن التبغ.

في فصل الشتاء، كان الرجال يرتدون أقنعة كبيرة و"جراميق" - جوارب بدون نعال يتم ارتداؤها مباشرة فوق أحذيتهم وتحمي أرجلهم من القدمين إلى الركبتين.

من حياة المتأنق في القرن الثامن عشر. "ضربة القرن" أ. فاسيليف

https://youtu.be/MvQOmequUYI

بدلة امرأة

كانت المرأة التي ترتدي زي الروكوكو تشبه تمثالًا خزفيًا أنيقًا. كانت الصورة الظلية للبدلة بألوان زاهية وخفيفة أنثوية للغاية وأكدت على حنان الأكتاف الهشة والخصر الرفيع واستدارة الوركين.

كانت النساء يرتدين قميصًا داخليًا ومشدًا و "fags" - وهو إطار خفيف الوزن توضع عليه التنورة بحرية وتسقط في طيات واسعة. كانت الفجيمات، و"السلال" في فرنسا، تُصنع من أغصان الصفصاف أو عظم الحوت، وتوضع على بكرات وطبقات من القماش المبطن. كان شكل السلة متنوعًا: بيضاوي، مستدير، مخروطي الشكل.

كان يرتدي الأرستقراطيون أوسع أشكال الجرس. غالبًا ما كانت النساء من البيئة البرجوازية يرتدين التنورات النشوية بدلاً من الملابس الداخلية.

وبعد مرور عقد من الزمان، توسعت الأعمدة بشكل كبير، واتخذت شكل القطع الناقص. كان من غير المريح للغاية المرور عبر الأبواب والدخول إلى العربة، وتم استخدام المفصلات في تصنيع الإطار.

كان لباس المحكمة ذيلًا يُخيط على الكتفين أو الخصر.

ارتدت النساء الفساتين السفلية والعلوية - "فريبون" و "متواضعة". كانت حافة الفريبون مطرزة بشكل غني، وكان الصدر ضيقًا جدًا، وتم ارتداء مشد تحته.

وكان الفستان المحتشم مفتوحاً من الخصر، وزينت حواف الشق بالتطريز الغني. تم تثبيت صد المتواضع على الصدر بأقواس أو مربوط. كانت الأقواس موجودة على الصدر بما يسمى بنمط "السلم" ، ويتناقص حجمها من الأعلى إلى الأسفل. تم تزيين خط العنق على شكل بوب بالدانتيل. تم استكمال الأكمام الضيقة ، المخيطة بسلاسة عند الكتف ، بكشكشة من الدانتيل المورقة (في أغلب الأحيان كان هناك ثلاثة منها). كانت رقبة السيدة تُربط أحيانًا بغطاء حريري خفيف.

كان "الكونتوش" من المألوف في عصر الروكوكو - وهو فستان "مع طيات واتو" - واسع وطويل وغير مقطوع عند الخصر. تم ارتداؤه بدون حزام، فوق ثوب نسائي مؤطر. على الظهر، تحت تقليم البوابة، تم وضع طيات كبيرة. يمكن أن يتم تثبيت البثور وتثبيتها على الصدر بشرائط أو بمادة صلبة دون قطع. تم حياكته من أقمشة الحرير وشبه الحرير والساتان والمخمل بألوان زاهية فاتحة أو بخطوط كبيرة.

بحلول منتصف القرن الثامن عشر، تم تقصير الكونتوش بشكل كبير وتم ارتداؤه في المنزل فقط. في الشارع في kontushe، لا يمكن إلا أن يجتمع ممثلو الطبقات الدنيا من السكان.

احتفظت زي المرأة في منتصف القرن الثامن عشر بطابع أسلوب الروكوكو، لكنها أصبحت أكثر تعقيدا في الصورة الظلية والديكور.

كانت السمة المميزة للأزياء في النصف الثاني من القرن الثامن عشر هي الشكل الجديد للقرينولين - البيضاوي.

ارتدت السيدات تنورة واسعة، ممتدة بشكل بيضاوي من الجانبين ومسطحة من الأمام والخلف. كان على الرجل الذي كان بجانب السيدة التي ترتدي مثل هذه التنورة أن لا يسير بجواره، بل إلى الأمام إلى حد ما، ويقودها بيدها. كان الفستان الاحتفالي مغطى بكتلة من أكاليل الأشرطة والأقواس، وكانت حوافه مزينة بزخارف من الأشرطة والدانتيل. كانت مثل هذه الملابس مناسبة خلال الاحتفالات الفخمة في بلاط لويس السادس عشر وماري أنطوانيت. لقد كانوا يعتبرون ذروة الأناقة.

في نهاية القرن الثامن عشر، كان اللباس الصباحي لامرأة المجتمع هو "البولونيز"، الذي يتكون من تنورة وصدرية، يُلبس فوقها فستان متأرجح. كان الفستان الخارجي مكونًا من ثلاث قطع من الخلف وحواشٍ مستقيمة تقريبًا. عند تقاطع الظهر والأرفف، تم سحب الحبل وبمساعدته تم الحصول على التجمعات، وتم تشكيل ستائر نصف دائرية في الجزء السفلي من الفستان.

كانت الجوارب النسائية من الحرير الخفيف مع تطريز ذهبي أو فضي.

منذ منتصف القرن الثامن عشر، أصبحت السراويل القصيرة جزءًا من زي الصيد النسائي.

قلدت سيدات البلدات البسيطات أزياء النبلاء في ملابسهن، لكنهن قامن بخياطتها من أقمشة رخيصة الثمن بألوان داكنة.

أحذية

كان الرجال يرتدون أحذية بكعب منخفض وأحذية مسطحة وخفيفة الوزن مزينة بإبزيم سكاربن.

وكانت النساء يرتدين الأحذية المفتوحة المصنوعة من الساتان أو الجلد الرقيق الملون مع الكعب العالي.

تسريحات الشعر والقبعات للرجال

تتكون تسريحات الشعر للرجال على طراز الروكوكو من شعر مجعد أو شعر أملس إلى الخلف. وكانوا مقيدين من الخلف بشريط أسود أو مخبأين في حقيبة سوداء تسمى "المحفظة". قام الأرستقراطيون بوضع البودرة على شعرهم وارتدوا أيضًا باروكات بيضاء اللون. تم حلق الوجه على نحو سلس.

كان غطاء الرأس العصري في القرن الثامن عشر هو "القبعة الجاهزة" التي كانت ترتديها حتى النساء.

غالبًا ما يحمله الرجال في ثنية ذراعهم اليسرى، وليس على رؤوسهم.

في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، بدأ وضع القبعة على الرأس في كثير من الأحيان، ولم يتم إمساكها باليدين، كما كان من قبل. بدلا من القبعة القديمة الجاهزة، أصبحت القبعة الأكثر راحة "مزدوجة الزاوية" في الموضة. ظهرت قبعات "إنجليزية" مخروطية الشكل ذات تاج منخفض وحافة ضيقة وقبعة علوية تم ارتداؤها باللون الأحمر.

تسريحات الشعر والقبعات للسيدات

كانت تسريحة شعر السيدة صغيرة. تم تجعيد الشعر في تجعيد الشعر، ورفعه وتثبيته في الجزء الخلفي من الرأس. وكانت تصفيفة الشعر مسحوقة ومزينة بشرائط وريش وزهور وخيوط من اللؤلؤ.

نادرا ما ترتدي السيدات القبعات. وكان الرأس مغطى بعباءة، وأثناء السفر كانوا يرتدون قبعة رجالية جاهزة، وفي المنزل كانوا يرتدون قبعة صغيرة مزينة بالأشرطة والزهور والدانتيل.

بين 70-80s. في القرن الثامن عشر، نشأت تصفيفة الشعر الاحتفالية المعقدة للسيدات - "تصفيفة الشعر"، والتي كانت جزءًا لا يتجزأ من غطاء الرأس. تم إنشاء العديد من أنواعه بواسطة مصفف شعر الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت - ليونارد. ويرفع الشعر فوق الجبهة إلى ارتفاع يصل أحياناً إلى 60 سم ويثبت بإطار خفيف يتم تثبيته في أعلى الرأس. ثم تم تجعيدها وتقويتها بدبابيس الشعر ودهنها ومسحوقها وتزيينها بشرائط وريش ودانتيل وزهور والعديد من المجوهرات. تم وضع سلال كاملة من الزهور والفواكه أو حتى نماذج السفن الشراعية فوق تصفيفة الشعر.

تحت تأثير الموضة الإنجليزية، أصبحت تصفيفة الشعر تدريجيًا أقل، ومبسطة، وتوقف الشعر عن المسحوق. القبعات - قبعات ضخمة مصنوعة من الحرير أو المخمل أو "الإنجليزية" ذات حواف واسعة

المجوهرات ومستحضرات التجميل

في القرن الثامن عشر، كان أحمر الخدود، والبودرة، والعطور، والذباب في الموضة. قاموا بمسح شعرهم وشعرهم المستعار.

تم استكمال أزياء الرجال والنساء في عصر الروكوكو بعدد كبير من الزخارف، بما في ذلك المجوهرات. وشملت الملابس الدانتيل والأقواس والكشكشة والتطريز الغني.

كانت الخواتم والأساور والقلائد والقلائد والساعات الذهبية على السلاسل عصرية. لقد وقعت في حب باقات صغيرة من الزهور الاصطناعية (في كثير من الأحيان الخزف)، والتي كانت مثبتة على صدري. وتم تمييز بياض بشرة المرأة بكشكشة من المخمل أو الدانتيل حول الرقبة. المعجبون الذين رسمهم أحيانًا فنانون مشهورون مثل واتو وباوتشر لم يفقدوا شعبيتهم.

في عام 1778، بدأ نشر مجلة "Galerie des mode" ("معرض الأزياء") في باريس بنقوش من تصميم Desres وWateau de Lille، والتي ركزت انتباه القراء على القص واللون والنسيج وطريقة ارتداء التصميم المقترح. ازياء خاصة. في نفس العام تم نشر المنشورات الأولى عن تسريحات الشعر. يتم تنفيذ وظائف مجلات الموضة أيضًا من خلال تقاويم تحتوي على 12 صورة أزياء حسب الشهر وعناوين الخياطين والخياطات ومصففي الشعر والعطور الباريسيين.

تواصل باندورا السفر في جميع أنحاء العالم. طريقهم يزداد بشكل ملحوظ.

جاليليو. سيدة القرن الثامن عشر

https://youtu.be/Sv5H9Po8IRs

يتم الآن نشر المنشورات التي تنشر الأزياء ليس فقط في فرنسا، ولكن في جميع أنحاء أوروبا. في ألمانيا، على سبيل المثال، في عام 1786، بدأ إصدار مجلة من قبل مستشار البلاط وصاحب ورشة عمل الزهور الاصطناعية، جوستين بيرتوش. وكانت المجلة ذات طبيعة تاريخية وأدبية، تنشر مقالات عن تاريخ الزي القديم والمسرح والفن.

وعُرضت عينات من الملابس العصرية بنقوش ملونة بعناية

مُكَمِّلات.

إحدى هذه الملحقات المنسية هي باقة بورت، المعروفة أيضًا باسم بورت بوكيه أو حامل بوسي، أو توسي موسي. هذا الملحق عبارة عن حامل لباقة زهور مقدمة للسيدة. كانت باقة المرفأ مصنوعة من الورق الصلب، وأحيانًا من الفضة أو الذهب أو أي معدن آخر، وكانت على شكل مزهرية صغيرة. ويعتقد أن باقة المنفذ هو الاسم العام لحامل الملحقات لباقة من الزهور. يمكن ربطه بالملابس، أو حمله باليد، أو بسلسلة مثبتة على المعصم أو الحزام.

دخل هذا الملحق الموضة في فرنسا في عهد لويس الرابع عشر، ثم اكتسب شعبية في العديد من البلدان. في القرنين السابع عشر والثامن عشر، غالبًا ما كانت الملابس والشعر تُزين بالورود، والتي كانت توضع في زجاجات صغيرة، وبفضل ذلك احتفظت الزهور برائحتها ونضارتها. كما تم ارتداء باقات عطرة للوقاية من الأمراض. اعتقد الناس أن الروائح الطيبة لا تشفي الجسم فحسب، بل تمنع أيضًا الأمراض المعدية والأوبئة مثل الطاعون. كان يُعتقد أن الزهور النضرة ليست فقط للزينة، بل للحماية أيضًا، وعلى هذا الاعتقاد بنيت أقنعة "أطباء الطاعون" بالبخور. في الواقع، الزهور لم تنقذ أحداً من الطاعون..

عادة، تتكون باقة المرفأ من مزهرية مخروطية أو قرنية الشكل مصنوعة من مادة واحدة أو أكثر: الذهب أو الفضة أو العظم أو عرق اللؤلؤ. لقد تم تزيينها بالمينا والأحجار الكريمة واللؤلؤ والمنمنمات بالإضافة إلى مرايا للنظر بشكل سري، وهو أمر مهم في آداب السلوك الصارمة، وكانت باقات المنافذ الأكثر تعقيدًا تحتوي على أرجل تسمح لها بالتحول إلى مزهريات صغيرة للزهور.

وفي وقت لاحق، في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، أصبحت إكسسوار أزياء للفتيات. يتم جمع الزهور التي قدمها السيد في باقة وعرضها في حالة قبول الخطوبة. يمكن ارتداؤه مثل الشاتلين - عند الخصر أو الصدرية أو ببساطة على حلقة أو سلسلة تلبس على اليد. في القرن التاسع عشر، وصلت باقات الموانئ إلى ذروة شعبيتها، وتم تقديمها كهدايا رسمية، وكذلك في ذكرى الاجتماعات أو الأحداث التاريخية.

كيف كانوا يرتدون ملابس في القرن الثامن عشر.
https://youtu.be/UpnwWP3fOSA

كيف كانت ترتدي النساء العاملات في القرن الثامن عشر
https://youtu.be/nUmO7rBMdoU

كيف كان يرتدي الناس في برونزويك في القرن الثامن عشر.
https://youtu.be/Bw2aENpo1Zo

كيف كانت ترتدي السيدات في خمسينيات وستينيات القرن الثامن عشر
https://youtu.be/6fEAQj4oQ48

كيف كانت ترتدي السيدات في أربعينيات القرن الثامن عشر
https://youtu.be/R2UU6Okswvo كيف كان يرتدي الرجال في القرن الثامن عشر.
https://youtu.be/fpS4B5oMhgo

كيف كانوا يرتدون في القرن الثامن عشر (1779)
https://youtu.be/zLQXaw9GtqY

كيف ترتدي النساء اللاتي عملن في الصيف ملابس القرن الثامن عشر.
https://youtu.be/5aEB_4CMBqw كيف كان يرتدي موسيقيو الشوارع في القرن الثامن عشر.
https://youtu.be/2drssuwuM7c

كيف كانوا يرتدون ملابس في القرن الثامن عشر. جيوب.
https://youtu.be/5SHcqpSVCwc

كيف كانت ترتدي سيدات الطبقة المتوسطة في القرن الثامن عشر.
https://youtu.be/g6k0NGXCqVs

كورشونوفا تي.تي.

زي الرجال الروس في القرنين الرابع عشر والسابع عشر. (الشهيق والقبعة)

تمثل نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر نقطة تحول في تاريخ روسيا. أثرت الإصلاحات التي قام بها بيتر الأول على نطاق واسع على جميع جوانب الحياة الروسية. كان هناك انهيار جذري للحياة الأبوية. أثر التحول أيضًا على الزي. يتم استبدال فستان موسكو القديم ذو التنانير الطويلة - الفريز والأوبهابنياس وما إلى ذلك - ببدلة على الطراز الغربي. لكن عملية تغلغل أشكال الملابس الغربية في روسيا بدأت قبل وقت طويل من مراسيم بطرس.
وفقًا للخبير الشهير في العصور القديمة الروسية I. E. زابيلين، بالفعل في النصف الأول من القرن السابع عشر في البلاط الروسي "كان هناك أشخاص يحبون العادات الألمانية وكانوا يرتدون الزي الألماني والفرنسي. من بين هؤلاء الأشخاص [...] مكان مهم جدًا [...] يحتله قريب القيصر ميخائيل فيدوروفيتش، البويار نيكيتا إيفانوفيتش رومانوف،" الذي أحب ارتداء الملابس الفرنسية والبولندية، "ولكن، مع ذلك، فقط في الوقت الذي كان فيه في القرية" أو ذهب للصيد، لأن الظهور بمثل هذا اللباس في المحكمة "كان مستحيلاً" 1 . لأول مرة، يظهر اللباس الألماني 2 في القصر في غرفة التسلية عام 1632 كزي لصبي التسلية الرئيسي إيفان سيمينوفيتش لوديجين، ثم كزي مسلي للألعاب - في غرف الأمراء. تشير وثائق تلك السنوات (1635-1637) بشكل متكرر إلى خياطة مثل هذا الفستان. لذلك، في عام 1637، "تم تصميم فستان لـ Tsarevichs (أليكسي وإيفان) من أجل القضية الألمانية: أغطية مخملية وقفاطين وسراويل من الساتان" 3.
ومع ذلك، كانت البدلات ذات النمط الغربي استثناءً في تلك الأيام. كان أليكسي ميخائيلوفيتش يرتدي القبعات والقفطان الألمانية عندما كان طفلاً، وعندما أصبح ملكًا، أصدر في عام 1675 مرسومًا يحظر بشكل صارم كل شيء أجنبي: "... حتى لا يتبنوا العادات الألمانية الأجنبية وغيرها من العادات، لا تقطعوا شعر على رؤوسهم، ولم يرتدوا فساتين وقفاطين وقبعات من عينات أجنبية، ولهذا لم يطلبوا من شعبهم أن يلبسوها. وإذا تعلم أي شخص في المستقبل قص شعره وارتداء فستان من عارضة أزياء أجنبية، أو ظهر نفس الفستان على شعبه، فسوف يتعرض للخزي من قبل الملك العظيم، وسيتم كتابته من أعلى الرتب إلى مرتبة الشرف. الرتب الدنيا "4.

زي سيدة البلاط الفرنسي أواخر القرن السابع عشر.

ومع ذلك، فإن العلاقات المتنامية مع دول أوروبا الغربية، والإلمام بثقافتها وأسلوب حياتها أدت إلى ظهور اللباس الأوروبي في الحياة اليومية للبلاط الروسي في نهاية القرن السابع عشر، حتى قبل مراسيم بطرس. وقد قام بخياطتها حرفيون من المستوطنة الألمانية بالقرب من موسكو، حيث استقر الأجانب، وكذلك خياطون من ورشة السيادية وغرفة الخيام في الكرملين. تم الحفاظ على معلومات حول كيفية صنع الأزياء لبيتر الأول في تسعينيات القرن الثامن عشر، ومن الواضح أن هؤلاء الحرفيين أنفسهم قاموا أيضًا بخياطة قفطان مخملي أسود لبيتر الأول، حتى قبل صدور مراسيم تغيير الملابس، مزين بالدانتيل المنسوج من خيوط الذهب والفضة 5 .

زي أحد النبلاء الفرنسيين في بلاط لويس الرابع عشر في القرن.

صدر أول مراسيم بطرس بشأن تغيير الزي في يناير 1700. وبموجبه، كان من المقرر ارتداء فستان "على الطريقة المجرية"، تكون قصته الفضفاضة وطوله قريبة من الملابس الروسية القديمة. نص هذا المرسوم على ما يلي: "يرتدي البويار والأوكولينتشي ودوما والأشخاص المقربون والمضيفون والمحامون ونبلاء موسكو والكتبة والمستأجرون وجميع رتب الخدمة والكتبة والتجار والبويار في موسكو وفي المدن الفساتين المجرية، والقفطان، العلوي منها مثل الرباط، والسفلي أقصر من العلوي، على مثل ذلك [...]" 6

فنان غير معروف. صورة لـ A. Ya. Naryshkina مع الأطفال. الربع الأول من القرن الثامن عشر.

وفي أغسطس من نفس العام، صدر مرسوم آخر، يأمر "الناس من جميع الرتب"، باستثناء رجال الدين وسائقي سيارات الأجرة والفلاحين الصالحين للزراعة، بارتداء الزي الهنغاري والألماني 7 .

ب.-ك. راستريللي. شخص الشمع. 1725

المراسيم اللاحقة، التي تكررت عدة مرات، ألزمت النبلاء والبويار و"جميع رتب الخدمة" بارتداء اللباس الألماني في أيام الأسبوع واللباس الفرنسي في أيام العطل 8، "[...] اللباس الروسي والقفطان الشركسي والمعاطف والسراويل والأحذية من جلد الغنم وأحذية لا ينبغي لأحد أن يلبسها ولا يصنعها صانعون ولا يتاجر بها» 9 .
لم تكن مجلات الموضة تُنشر بعد في تلك الأيام، ولم تظهر إلا في سبعينيات القرن الثامن عشر، وتم تعريف سكان الدول الأوروبية بأحدث عناصر الموضة عن طريق عارضات الأزياء بفساتين عصرية، والتي تم نقلها من بلد إلى آخر. لذلك، في روسيا، بعد نشر هذه المراسيم، "[...] تم تعليق تماثيل على طول بوابات المدينة [...] كعينة، أي عينات من الملابس" 10، كما ورد في مذكرات عام 1700 على يد أحد معاصريه. تمت مراقبة تنفيذ المراسيم بشكل صارم ؛ تم تغريم أتباع الزي القديم بسبب العصيان في مراكز خاصة عند بوابات المدينة ، والتي أخذت "[...] مالين من المشاة ، و 13 ألتينًا ، واثنين من المال من الفرسان ، واثنين من المال من المشاة ، واثنين من المال من الفرسان ، واثنين من المال" روبل للشخص الواحد [...]" 11 وبعد سنوات قليلة، لارتداء الزي الروسي واللحية، أصبحت العقوبة أكثر شدة - تم تهديد المخالفين بالنفي إلى الأشغال الشاقة مع مصادرة الممتلكات 12.

على اليسار: ج. برينر. صورة غرام. Y. E. سيفرز. منتصف القرن الثامن عشر.
على اليمين: فنان غير معروف. صورة ولي العهد الأميرة ناتاليا بتروفنا. الربع الأول من القرن الثامن عشر.

إجراء إصلاح الأزياء، لم يكن من قبيل الصدفة أن يلجأ بيتر إلى النموذج الفرنسي. مرة أخرى في العصور الوسطى، تم نقل العارضات الأزياء الباريسية إلى جميع بلدان أوروبا الغربية. وحتى خلال عصر النهضة، كانت هذه ذروة الفن الإيطالي، في البندقية في سانت لويس. عرضت العلامة التجارية عارضات أزياء فرنسية أظهرت للمواطنين الأثرياء في جمهورية البندقية كيفية ارتداء الملابس. تم إيلاء أهمية أكبر لعارضات الأزياء في القرن السابع عشر، عندما كان لدى ما يسمى بعارضة أزياء "بيج باندورا" التي ترتدي ثوب المحكمة - و"باندورا الصغيرة" - في المنزل الحق في الحصانة، ونتيجة لذلك أثناء الحروب حتى أن الأسراب القتالية اضطرت إلى وقف إطلاق النار عندما مرت السفن بهؤلاء الرسل الثمينين. كان تأثير باريس في مجال الموضة خلال هذه الفترة يتزايد بشكل متزايد، وأصبحت فرنسا رائدة في مجال الموضة المعترف بها لسنوات عديدة.

I. يا فيشنياكوف. صورة سارة فيرمور. 1745-1750.

تم تقديم البدلة الرجالية، التي تم تقديمها من خلال إصلاحات بيتر الأول، في بلاط لويس الرابع عشر وتتكون من قفطان (جوستوكور)، وقميص قصير (فيستا) وسروال (كولوت).

I. يا فيشنياكوف. صورة S. S. Yakovleva. منتصف القرن الثامن عشر.

كان القفطان طويلًا يصل إلى الركبتين، وضيقًا عند الخصر، ويناسب الشكل بإحكام في الأعلى، مع مجموعات من الطيات العميقة على الأرضيات (ما يصل إلى ستة على كل جانب)، مع شقوق في منتصف الظهر وفي الأسفل. درزات جانبية، مما أعطى عرضًا للحاشية وجعل هذا الثوب مريحًا في الحركة، خاصة عند ركوب الخيل. تم تزيين الأصفاد العريضة على الأكمام واللوحات ذات الجيوب المبطنة بحلقات وأزرار زخرفية. على الرغم من وجود عدد كبير من الأزرار على الأرضيات، إلا أن القفطان كان يُلبس عادةً مفتوحًا على مصراعيه، مما يجعل القميص قصيرًا مرئيًا، أو مثبتًا بعدة أزرار مركزية. تم خياطة القميص القصير بشكل أقصر من القفطان، بدون طيات عند الحاشية (ولكن تم الحفاظ على التخفيضات)، دائمًا بدون ياقة، وبأكمام طويلة ضيقة بدون أصفاد. كان البنطلون يُلبس قصيرًا خلف الركبة، ويُخيط بغطاء من الأمام، على حزام عريض، ويُجمع بإحكام على طول الظهر. تم استكمال هذا الزي بكشكشة من الدانتيل والأصفاد وأحذية جلدية بأصابع حادة وكعب مزين بأقواس أو أبازيم وجوارب حريرية. كان اللباس اليومي مصنوعًا من القماش أو الكتان ومزينًا بقماش بلون مغاير أو بأزرار فقط يتجاوز عددها أحيانًا. يمكن لأي ساكن في المدينة ارتداء مثل هذا الزي. كانت الطبقة الأرستقراطية ترتدي أقمشة أكثر تكلفة: الحرير أو المخمل أو الديباج أو القماش الرقيق جدًا. تم صنع هذه البدلات، كقاعدة عامة، من الأقمشة المستوردة - الإنتاج الإيطالي والفرنسي والإنجليزي، لأن صناعة نسج الحرير في روسيا كانت لا تزال في مهدها، ولم يتم إنشاء إنتاج القماش الرقيق بما فيه الكفاية 13. تم استخدام الدانتيل المعدني، وأنواع مختلفة من التطريز، خاصة في كثير من الأحيان بخيوط الذهب والفضة، وكمية كبيرة من الجالون كديكور. كان من الممكن صنع القفطان والقميص القصير والعملاق من نفس القماش، ولكن تم أيضًا استخدام مجموعات من الأنسجة والألوان المختلفة. وبشكل عام، مع الحفاظ على وحدة القص، تنوع الثوب من حيث الخامة والزخرفة حسب الغرض منه والطبقة الاجتماعية لصاحبه.
كما أثر الإصلاح على أزياء النساء. بالفعل في المرسوم الصادر عام 1700 أمر: "[...] يجب على الزوجات والبنات ارتداء الملابس المجرية والألمانية اعتبارًا من 1 يناير 1701 [...]" 14. تم استبدال دفايات الروح والصنادل والسترات الصيفية بأردية فرنسية مورقة مع صد مثبت بإحكام عند الخصر وخط عنق كبير إلى حد ما وأكمام بطول الكوع وتنورة واسعة. تم تزيين هذه الفساتين، مثل بدلات الرجال، بالتطريز المتقن والدانتيل.

I. يا فيشنياكوف. صورة لـ M. S. Yakovlev. منتصف القرن الثامن عشر.

بحلول نهاية عهده، أصبحت الأزياء الجديدة التي قدمها بيتر قد أصبحت راسخة بالفعل في الحياة اليومية ليس فقط للنبلاء والمسؤولين والرجال العسكريين، ولكن أيضًا للجزء المتقدم من التجار والصناعيين، على الرغم من المراسيم التي صدرت في البداية بشأن تسبب تغيير الملابس في استياء كبير. بدءًا من زمن بطرس الأكبر، سار تطور الزي الحضري في روسيا في نفس الاتجاه الذي اتبعته عموم أوروبا، ومع ذلك، لفترة طويلة، كان تأثير التقاليد القديمة والأزياء الشعبية محسوسًا في الأزياء العادية سكان البلدة، وفي شوارع المدن الروسية، بجانب المتأنق الذي يرتدي أحدث صيحات الموضة الفرنسية، يمكنك أن ترى صندرسس روسية، وسترات مبطنة، وقمصان داخلية، وما إلى ذلك.
تطورت أزياء منتصف القرن الثامن عشر بالتوازي مع الاتجاه العام لفن أسلوب الروكوكو، الذي عبر عن الأذواق الغريبة لمجتمع البلاط الروسي، واحتفظ بشخصيته حتى الربع الأخير من القرن. وقد تجلى هذا الأسلوب بشكل واضح في الديكور الداخلي والفن الزخرفي والتطبيقي لعدة عقود. إن انجذابه المميز للخطوط المنحنية المتقلبة والمضطربة ووفرة الديكور والأناقة الغريبة للزخرفة هو أيضًا سمة من سمات أزياء هذه الفترة مع صورتها الظلية المتقنة وثرائها وتنوع ديكوراتها من الدانتيل وجميع أنواع التطريز، فضلاً عن ولعها لمجموعات ألوان الباستيل الرائعة.
كانت أزياء النساء والرجال في القرن الثامن عشر مستقرة تمامًا. نوع البدلة الرجالية الذي ظهر في بداية القرن الثامن عشر، مع بعض التغييرات في النسب والتفاصيل، كان موجودًا حتى ثمانينيات القرن الثامن عشر. في النصف الأول من القرن، لم يكن تصميم البدلة هو الذي تغير كثيرًا، بل تفاصيلها: وهكذا، بحلول نهاية عشرينيات وبداية ثلاثينيات القرن الثامن عشر، أصبح كم القفطان أضيق وأقصر وأضيق. ظهر نوع من الكفة على شكل أجنحة تغطي ثنية الذراع بالقرب من المرفق. كانت حاشية القفطان مبطنة بشعر الخيل أو القماش الملصق أو الورق لإضفاء مظهر عصري عليها. تم تثبيت القفطان والقميص القصير عند الخصر فقط. خلال هذه الفترة، كانت بدلات الرجال ملونة للغاية وغالبًا ما كانت تُصنع من نفس أقمشة الفساتين النسائية: الديباج، أو المخمل، أو الحرير المنقوش، أو السادة مع التطريز.
تم ذكر معلومات مثيرة للاهتمام حول طبيعة الأقمشة المستخدمة في بدلات الرجال في مذكرات الكونت إي مينيتش، مع الإشارة إلى أن دوق كورلاند "[...] سار لمدة خمس أو ست سنوات متتالية في ملابس دمشقية مرقطة" و أنه حتى الرجال المسنين ذوي الشعر الرمادي في تلك السنوات "... لم يخجلوا من ارتداء الألوان الوردية والأصفر والببغاء الأخضر" 15.

فنان غير معروف. صورة سارة جريج. الربع الثالث من القرن الثامن عشر.

بحلول منتصف القرن، تصبح الصورة الظلية بأكملها للبدلة أخف وزنا وأكثر أناقة. في هذا الوقت، يتم تقليل عرض الطيات عند حافة القفطان وارتفاع الأصفاد. لم تتغير السراويل القصيرة التي تكمل البدلة إلا قليلاً خلال هذه الفترة.
في ثمانينيات القرن الثامن عشر، تغير تصميم القفطان، وحصل على ياقة واقفة، وأصبحت لوحاته الآن مشطوفة بقوة نحو الخلف، مما يكشف عن الجزء السفلي من القميص القصير، وأصبحت الأكمام ذات الكفة الضيقة بالفعل. علاوة على ذلك، أصبحت أزياء القفطان تتميز هذه الفترة باستخدام الحرير أو المخمل بنمط هندسي صغير مع التطريز، مذهل في ثرائه وتنوع تقنياته ومواده، مصنوع من الحرير الملون، الخيوط الذهبية والفضية، التيجان، الترتر، وغالباً باستخدام المرآة الملونة زجاج. في الأزياء الأكثر احتفالية، غطى نمط الأزهار المورقة بالكامل تقريبا الصدر والأرضيات والجزء الخلفي من القفطان. يصبح القميص القصير أقصر بكثير، ويفقد الأكمام ويتحول إلى سترة، الجزء الأمامي منها مزين بشكل غني. خلال هذه السنوات، كان ظهره دائمًا مصنوعًا من قماش آخر أبسط من القطن أو الكتان، وكان به جلد. تميز الربع الأخير من القرن الثامن عشر بعدة أنماط من القمصان: مع خط رقبة دائري بدون ياقة، أو مع ياقة مرتفعة إلى حد ما، وأحيانًا مع طية صدر السترة، مع زوايا مقطوعة، أو - بعد عام 1785 - مع [هملين] مستقيمة.
في المناسبات الاحتفالية بشكل خاص، يتم خياطة البدلة من الديباج الذهبي والفضي مع التطريز بخيوط فضية أو ذهبية وبريق، وكذلك استخدام إدراجات رقائق ملونة كديكور. غالبًا ما كان لباس الرجال اليومي لسكان المدن مصنوعًا من قماش بألوان مختلفة ومزخرف بشكل أكثر تواضعًا.

فستان رداء مصنوع من الحرير من الطوب الأحمر. منتصف القرن الثامن عشر.

طوال القرن الثامن عشر تقريبًا، انتشر نوع من اللباس النسائي الاحتفالي على نطاق واسع، ويتألف من مشد صد مشدود بشدة، ما يسمى بـ "الجلد"، مع خط عنق كبير، بلا أكمام، تنورة داخلية من الحرير أو الساتان، غالبًا ما تكون مبطنة بالقطن صوف لفصل الشتاء وتنورة خارجية وفستان متأرجح بأكمام ضيقة حتى الكوع وينتهي بكشكشة واحدة أو أكثر على شكل باغودا تخرج من تحتها أصفاد من الدانتيل في صفين أو ثلاثة صفوف. اكتسبت التنورة، التي كانت مستديرة في البداية، بحلول ثلاثينيات القرن الثامن عشر، شكلًا بيضاويًا واحتفظت بهذه الصورة الظلية الغريبة، المتناغمة مع الأثاث والديكور الداخلي على طراز الروكوكو، حتى الربع الأخير من القرن الثامن عشر. يتم ارتداء التنورة على إطار - سلة أو خرطوم، وهو جهاز خاص مصنوع من أغصان الصفصاف أو القصب أو عظم الحوت والنسيج الكثيف. يصل طول التماثيل في المراحيض الاحتفالية أحيانًا إلى أكثر من متر ونصف. بالنسبة للأزياء الأقل احتفالية وللمنزل، تم استخدام أزياء أكثر تواضعًا 16 . كان هناك العديد من الأشكال المختلفة لهذا العنصر الفريد من أزياء السيدات: "جيريدون" - على شكل قمع، على شكل قبة، "بورول" - على شكل أسطوانة، على شكل جندول، بمرفقين، وما إلى ذلك وهلم جرا. في منتصف القرن الثامن عشر، تم تقسيم الشرابات إلى نصفين، وظهر ما يسمى بالشرابات المزدوجة، والتي كانت أكثر ملاءمة للحركة.
إحدى التفاصيل المميزة للزي في تلك السنوات هي طية "واتو"، وهي قطع خاص من الجزء الخلفي من الفستان، حيث يتم وضع لوحة من القماش على الكتفين وعند الياقة في طيات عميقة إلى حد ما، سقط بحرية وتحول إلى قطار: في بعض الأحيان تم وضع طيات أيضًا في طبقات الكتف للألواح الأمامية الأمامية. لا تخرج طية "واتو" عن الموضة لفترة طويلة، ومع ذلك، في الفساتين من بداية القرن، تكون هذه طيات ناعمة قادمة من طبقات الياقة والكتف، وبحلول منتصف القرن يتم قطع الفستان التغييرات، تصبح الطيات أعمق، يتم وضعها فقط على ذوي الياقات البيضاء، وتنعيمها وخياطتها تقريبًا إلى مستوى منتصف لوح الكتف، ومن الأسفل تتباعد إلى عرض الوركين، مما يمنح الفستان صورة ظلية غريبة.

اللباس الموحد لكاترين الثانية في زي فوج فرسان حرس الحياة. سبعينيات القرن الثامن عشر

في منتصف القرن الثامن عشر، انتشر ما يسمى باللباس المرتفع، أو الملفوف في الجيوب، على نطاق واسع، على الرغم من أن اسمه لا يحدد بالكامل طبيعة الأسلوب.
كانت خصوصية هذا الفستان أنه بمساعدة تصميم يتكون من نظام حلقات مخيط من داخل تنورة الفستان العلوي المتأرجح على الجانبين والظهر وتمرير من خلالها شرائط تم تثبيت أطرافها عند الجيوب، كان من الممكن تغيير نمط الفستان من خلال لفه على شكل منتفخ، وتشكيل ثلاثة طوابق مستديرة - أقصر من الجوانب (مثل الأجنحة) وأطول من الخلف (الذيل). وهكذا، تم تحويل فستان بقطار وطيات "واتو" إلى فستان بدون ذيل بتنورة ملفوفة بشكل جميل من فستان خارجي متأرجح، يمكن من تحته رؤية تنورة سفلية، عادة ما تكون مصنوعة من قماش مختلف، أكثر أو أقل ثراءً في الزخرفة عند الحاشية.

آي بي أرجونوف. صورة لـ P. B. شيريميتيف. 1753

وكانت هناك أنواع أخرى من الفساتين النسائية: "أدريان" أو اللباس الشركسي أو اللباس البولندي أو البولونيز وما شابه. كل هذه الأساليب مستوحاة من أحداث مختلفة في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية، ولم تختلف إلا في التفاصيل، مع الحفاظ في جوهرها على مبدأ التصميم المميز لجميع الأزياء النسائية في ذلك الوقت. لذلك، في اللباس على غرار الشركسية، كان صد الأكمام الضيقة طويلة، وكان اللباس المتأرجح العلوي بأكمام قصيرة وواسعة إلى حد ما، من خلالها كان الأكمام صد مرئية. كان فستان Adrienne ذو صورة ظلية واسعة وفضفاضة مميزة 17. تم الحفاظ على عدد قليل جدًا من الأزياء النسائية في القرن الثامن عشر في المتاحف، لذلك لا يمكننا الحكم على العديد من أصنافها إلا من خلال المصادر المكتوبة وتلك الصور التي تصور السيدات بالطول الكامل.
تم صنع الفساتين من مجموعة متنوعة من الأقمشة. تشير مخزونات خزانة الملابس والحسابات والوثائق الأخرى الباقية إلى فساتين مصنوعة من الدمشقي الذهبي والفضي والساتان والمزخرف بألوان مختلفة والتفتا العادي والمزخرف والمخمل وما شابه 18 . من الواضح أن معظم هذه الأقمشة تم إنتاجها بالفعل في روسيا. ويتجلى ذلك من خلال قائمة الأقمشة الحريرية روسية الصنع المقدمة إلى مجلس الشيوخ عام 1749، والتي كان المصنعون ملزمين بتزويد السوق المحلية بها. وتشمل القائمة المخمل الناعم والعشبي، والدمشق الملون والناعم، والأقمشة القطنية، والتفتا العشبية، والأقمشة العشبية الناعمة، وما إلى ذلك. 19 .
تم استخدام العث على نطاق واسع في زخرفة الفستان ، والتطريز (كان المفضل هو التطريز بخيوط الذهب والفضة) ، والضفائر المختلفة ، والذهب والفضة 20 ، وكذلك جميع أنواع الدانتيل ، والتي ، وفقًا للوثائق ، كان هناك عدد كبير منها العديد من الأصناف في تلك السنوات. إلى جانب تلك المستوردة من الغرب، تم استخدام الدانتيل الروسي الصنع أيضًا. تم توفير عدد كبير منهم من قبل الأديرة في القرن الثامن عشر. كانت أعمال الحرفيات في أديرة باشونات وإيفانوفو في موسكو مشهورة بشكل خاص، وتم الحفاظ على أسماء بعضهن. هؤلاء هم ناستاسيا أندريفا وماريا سيمينوفا وآنا ديميترييفا وآخرين. كانت تشكيلة الدانتيل المنسوج غنية جدًا: الدانتيل "الأشقر"، والفضة بالحرير الأبيض، والذهب بالضرب، والذهب بالحرير الأبيض، والفضة بالحرير الأبيض "على جانب واحد من المدينة" (أي الأسنان)، والفضة بالأرجواني. الحرير، والدانتيل مع الأبواق، والأبيض البسيط والأسود بدون الفضة، والدانتيل الأشقر المصنوع من الكتان الأسود وغيرها"21.
المعلومات حول الأساتذة الذين صنعوا الأزياء في القرن الثامن عشر هزيلة ومجزأة. ونادرا ما تذكر الوثائق أسمائهم فقط، وأحيانا تذكر الفساتين التي صنعوها 22 . جنبا إلى جنب مع الخياطين الأجانب والروس الذين عملوا في المحكمة لإنشاء أزياء رائعة للأرستقراطية الروسية، عمل العديد من الخياطين والخياطات والمطرزات وصانعي الدانتيل غير المعروفين في العقارات وعقارات المدينة.

دي جي ليفيتسكي. صورة للمهندس المعماري أ.ف.كوكورينوف. 1769

بالفعل في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، لوحظت المحاولات الأولى لإعطاء أزياء المحكمة شخصية وطنية.
في ثمانينيات القرن الثامن عشر، أصدرت كاثرين الثانية سلسلة من المراسيم التي تنظم الأزياء الرسمية واليومية.
رعاية ازدهار المصانع المحلية، التي كانت منتجاتها خلال هذه الفترة كبيرة بالفعل من حيث الحجم وذات جودة عالية جدًا، أمرت كاثرين الثانية في هذه المراسيم السيدات والسادة بارتداء الديباج في موسكو في أيام العطلات الكبرى، في أيام أخرى - جميع الأنواع من الحرير، والسادة أيضا يرتدون القماش. وفقا للمراسيم، يتم تنظيم أبهة الانتهاء من الفساتين. في الأساس اتبعت هذه الأزياء الموضة الفرنسية.
في بعض المناسبات الرسمية بشكل خاص - نهاية الحرب، والعام الجديد، وحفلات الزفاف وما شابه ذلك، "[...] جاءت السيدات إلى جميع الاجتماعات بالفساتين الروسية،" التي قدمتها كاثرين الثانية للاستخدام في المحكمة، و "كان هناك لا شيء آخر - ملابس احتفالية. "كان" 23، كما يخبرنا أحد معاصريه. لسوء الحظ، لم يتم الحفاظ على مثل هذا الزي في مجموعات المتحف، ويمكن استخلاص بعض الأفكار عنه فقط من المذكرات والملاحظات. وهكذا، M. I. يشير بيلييف، الذي يصف الحياة في بلاط كاثرين الثانية، إلى أن هذه البدلة كانت مشابهة لبدلة روسية قديمة، مع حجاب وفتحات للأذرع مفتوحة على الأكمام 24.
من المحتمل أن المتغيرات من هذا الفستان "الروسي" كانت أيضًا الفساتين الموحدة للإمبراطورة، حيث "استقبلت ضباطًا يرتدون نفس الزي العسكري مثلهم" في إجازات أفواج الحرس 25 . تجمع هذه الأزياء بشكل فريد بين أشكال الموضة الفرنسية السائدة (فستان متأرجح مع اللوحات، وأحيانًا مع طية واتو) مع عناصر من الزي الروسي القديم (أكمام قابلة للطي مع فتحات للأذرع مفتوحة، وترتيب الديكور). وقد نجت مجموعة كاملة من هذه الأزياء المخزنة الآن في متحف الأرميتاج الحكومي حتى يومنا هذا. كان لباس زي فوج فرسان حرس الحياة مصنوعًا من الأعلى باللون الأزرق والحرير الأحمر من الأسفل، مكررًا ألوان زي هذا الفوج (زي فوج الفرسان كان من القماش الأزرق، والقميص مصنوع من اللون الأحمر)، وكان مزينًا بضفيرة ذهبية موحدة وأزرار مذهبة نصف كروية كانت تلبس على الزي الرسمي. كانت الفساتين الموحدة على شكل فوج مشاة حسب لون الزي الرسمي مصنوعة من الحرير الأخضر مع جديلة وأزرار موحدة وفي زي طاقم البحرية - من الحرير الأبيض والأخضر مع تطريز ذهبي.
ربما كان هذا النوع من الأزياء على وجه التحديد، القريب من الفساتين "الروسية" أو الفساتين الموحدة، هو ما كان يدور في ذهن مؤرخ مجلة "Le Cabinet des Modes" ("خزانة الموضة") لعام 1788، مشيرًا إلى أنه في باريس "الملكة- "ستايل" كانت الفساتين عصرية. 26. يكتب F.-M. إلى أحد مراسليه في باريس عن شغفه بالأزياء الروسية في باريس في ثمانينيات القرن الثامن عشر. جريم وكاثرين الثانية نفسها: "أنتم الآن في باريس بقبعات وأشرطة باللغة الروسية: لقد حملتني الفرنسيين بعيدًا مثل ريشة في شعرهم".

بدلة رسمية للأولاد مصنوعة من الساتان الوردي والأبيض مع التطريز. ثمانينيات القرن الثامن عشر

حتى منتصف القرن الثامن عشر، ظلت عارضات الأزياء هي الرسول الوحيد لعناصر الموضة الجديدة، ولكن تم جلبها إلى روسيا ليس فقط من باريس، ولكن أيضًا من لندن، مما يشير إلى التأثير الناشئ للأزياء الإنجليزية 27 .
في النصف الثاني من القرن، لم تتماشى العارضات مع الموضة المتغيرة: عندما وصلوا إلى الخارج، كانت بعض أجزاء الزي قد عفا عليها الزمن بالفعل. تم استبدالها بتقويمات الموضة والمجلات المنشورة بشكل دوري 28، ومنذ عام 1785، بدأت مجلة أزياء في النشر، وتُنشر كل خمسة عشر يومًا وتنشر جداول ملونة - "خزانة الموضة". ويغطي جميع أخبار الموضة من الأزياء إلى الأثاث والعربات. بعد ستة أشهر، حصلت على اسم جديد، مما يعكس التأثير المتزايد لإنجلترا - "Magasin des Modes nouvelles francaises et anglaises" ("مجلة الموضات الفرنسية والإنجليزية الجديدة").
وفي عام 1779، ظهرت أول مجلة أزياء في روسيا تحت اسم "النشرة الشهرية العصرية، أو مكتبة مراحيض السيدات". ومع ذلك، لم يدم طويلا - تم نشر أربعة أعداد فقط (29). وتبع ذلك عدد من المجلات الأخرى، خاصة أن العديد من المجلات صدرت في القرن التاسع عشر، لكنها كانت جميعها ذات توجه فرنسي، وكقاعدة عامة، تم نشرها بإدراج نقوش الأزياء الفرنسية.
كان الرفيق الدائم لعشاق الموضة في القرن الثامن عشر من المعجبين. المعلومات الأولى عن المشجعين في روسيا، والتي كانت تسمى في تلك الأيام المشجعين، تأتي من أوصاف الخزانة الملكية في القرن السابع عشر. صُنعت المراوح من ريش "النعام" (النعام)، ومن الخشب بالرسم، ومن الفضة بالمينا، ومن الحرير، ومن الرق بالرسم، وكانت مزينة بالذهب والحجارة. تشير قوائم جرد الخزانة الملكية إلى أن المراوح تم إحضارها جزئيًا كهدايا من بيزنطة، وجزئيًا تم تصنيعها في غرفة ورشة العمل السيادية وفي غرفة مستودع الأسلحة في الكرملين. ونظرًا لأسلوب الحياة المنعزل للنساء في القرن السابع عشر، لم تكن المروحة بمثابة "أداة للغزل"، كما أصبحت في القرن الثامن عشر، عندما ظهرت النساء الروسيات في التجمعات العامة والمنزلية، بعد قانون التجمعات لعام 1718. في الوقت نفسه، حلت المروحة القابلة للطي محل مروحة ما قبل البترين. طوال القرن الثامن عشر، كانت المراوح تُصنع من مجموعة متنوعة من المواد: الفولاذ والحرير والرق المطلي بالغواش أو الألوان المائية التي تصور الرموز والمشاهد الشجاعة والموضوعات الأسطورية وما إلى ذلك. كان الإطار مصنوعًا من الذهب وصدف السلحفاة والعاج ومزخرفًا بالمنحوتات والمطعمة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة. في هذا الوقت، يتم جلب المشجعين من الخارج أو يتم إجراؤهم من قبل الحرفيين الأجانب الذين يعيشون في روسيا. كما ظهرت أولى مصانع المراوح الروسية في موسكو: "فلاديمير روزنوف ورفاقه"، و"إيفان إيرين ورفاقه"، و"بترا فيليبوف" وغيرهم 30.
حظي المشجعون بشعبية خاصة في روسيا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، في بلاط كاترين الثانية. أشارت مجلة "الخليط" لعام 1769، التي تصف دور المروحة في حياة سيدات المجتمع، إلى أنه بإمكانهن استخدام المروحة، اعتمادًا على موقعها وإيماءة يدها، لتصوير المشاعر المختلفة: الغيرة، والحب، ويمكنهن القيام بذلك. التاريخ والتعبير عن الازدراء، وما شابه ذلك. كانت هذه اللغة المجازية للمعجبة تسمى "التلويح" في ذلك الوقت، وكلمة "التلويح" تعني المغازلة. وبمساعدة هذه الحلية الأنيقة، يمكن للمرء أن يظهر جمال يد أو لفتة أنيقة، ويذكر "الرسول الساخر" عام 1790 أن الجميلات يعرفن "كم مرة يمكنك التلويح بمروحة حتى يأخذ الوشاح الذي يغطي صدرهن" في هذا الموقف الساحر الذي يمكن أن يظهر فيه الإعجاب بعدم الأمانة على الرغم من الدبابيس" 31 .
خلال هذه الفترة، تم ارتداء الأحذية ذات المقدمة الضيقة، مع الكعب العالي المنحني في النصف الأول من القرن والأحذية المنخفضة في السنوات اللاحقة. اعتمادًا على ارتفاع الكعب، تم تسميتهم بالفرنسية أو الإيطالية. جنبا إلى جنب مع الأحذية المغلقة، تم استخدام الأحذية بدون ظهور على نطاق واسع، ما يسمى ب "البغل". كانت الأحذية اليومية مصنوعة من الجلد، وكانت أحذية نهاية الأسبوع مصنوعة من الحرير والديباج والمخمل. وتم تزيين الأحذية بجميع أنواع الأبازيم والأقواس والتطريز.

في أواخر سبعينيات القرن الثامن عشر - أوائل ثمانينيات القرن الثامن عشر، بدأ انتشار أفكار الفيلسوف الفرنسي ج.-ج. في إحداث تأثير ملموس على الزي. روسو، خطابه ضد الترف واللمعان الخارجي المتفاخر وكسل المجتمع العلماني ودعوته إلى حياة طبيعية بسيطة في حضن الطبيعة. ويتزايد تأثير الزي الإنجليزي، وذلك بسبب الخصائص التاريخية لتطوره، وهو أكثر عقلانية وأقل عرضة لتأثير أزياء البلاط.

دي جي ليفيتسكي. صورة لـ E. N. Khovanskaya و E. N. Khrushcheva. 1775

بدأت الرغبة في تبسيط الصورة الظلية لباس المرأة في ثمانينيات القرن الثامن عشر، عندما تركز عرض التنورة بالكامل في الخلف، وتم استبدال الخرطوم الضخم بأسطوانة من شعر الخيل متصلة بالظهر عند مستوى الخصر. أصبحت الأقمشة المخططة عصرية، وغالبًا ما يتم دمجها مع التطريز الفاخر للفساتين الرسمية. يتم تصنيع المراحيض الأقل رسمية بشكل متزايد من الأقمشة القطنية ذات الألوان الفاتحة.
أصبحت الاتجاهات الجديدة ملحوظة بشكل خاص بعد الثورة البرجوازية الفرنسية الكبرى عام 1789. في فن أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وجد أسلوب جديد تعبيرًا حيًا - الكلاسيكية، مع استعارتها المميزة للأشكال القديمة. بسبب التطور الحتمي للأسلوب، تحدث تغييرات جذرية في الزي.

فستان ساتان أبيض. تسعينيات القرن الثامن عشر

في رغبتها في البساطة، تتجه الموضة أيضًا إلى المعايير الجمالية للعصور القديمة، والتي تتجلى في التغييرات في تصميم البدلة بالكامل وقصتها وصورتها الظلية، بدورها، تحدد هذه التغييرات طبيعة الأقمشة المستخدمة وملمسها وشكلها. زخرفة، وكذلك ديكور الفستان. تحل الخطوط الظلية الهادئة والصارمة للأزياء في هذا الوقت محل الأشكال المتقنة لأزياء الروكوكو.
انتشر نوع جديد من الأزياء بسرعة فائقة في جميع أنحاء أوروبا، وعلى الرغم من معارضة بول الأول 32 عامًا الذي كان خائفًا من أحداث الثورة الفرنسية وحظر كل شيء فرنسي، إلا أن هذه الموضة لم تفلت من روسيا.
تفسح الأردية الاحتفالية المورقة المجال أمام تلك التي تشبه السترة؛ حيث يتم استبدال الحرير الثقيل المنقوش متعدد الطبقات والمخمل والديباج بألوانها الإيقاعية بأقمشة قطنية وكتانية متجددة الهواء: الموسلين، والكامبريك، والموسلين، واللفائف، وغالبًا ما تكون بيضاء، وأكثر اتساقًا. بالطابع الجديد للزي وإعطائه بساطة مهيبة. فيزهم، وعظم الحوت في الصدريات، والكورسيهات تختفي. الفساتين ذات الخصر العالي والرقبة الكبيرة والأكمام القصيرة الضيقة هي في الموضة. وتنخفض تنورة هذه الفساتين من الخصر في طيات ناعمة متدفقة، وسميكة جدًا من الخلف، وتنتهي بقطار. كان من المفترض أن يؤكد هذا الزي على الجمال الطبيعي للشخصية الأنثوية. "في الزي الحالي"، يقول مؤرخ "موسكو ميركوري" لعام 1803، الشيء الرئيسي هو الخطوط العريضة للجسم. وإذا لم تظهر ساقا المرأة من نعلها إلى جذعها، فإنهم يقولون إنها لا تعرف كيف تلبس"33. في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر والسنوات الأولى من القرن التاسع عشر، أصبحت الفساتين أكثر شفافية وانفتاحًا؛ غالبًا ما كانت تُخيط بدون أكمام، مع أحزمة، وأحيانًا تُلبس مع لباس ضيق بلون اللحم فقط، لأنه، وفقًا لـ المتأنقون في تلك السنوات، "[...] أنحف التنورة أزالت كل الشفافية من أنحف فستان" 34. تميزت هذه الأزياء بخطوط صورة ظلية بسيطة، وكانت النساء في هذه المراحيض تشبه التماثيل العتيقة. وصف مناسب للغاية للأزياء في ذلك الوقت، وخاصة النساء، في ملاحظاته من قبل كاتب المذكرات الشهير F. F. ويجل: "أما بالنسبة للنساء، فقد كتب،" لقد أرادوا جميعًا أن يبدووا وكأنهم تماثيل قديمة، تنحدر من قاعدة التمثال؛ التي ارتدتها كورنيليا والتي ارتدتها أسبازيا [...] مهما كان الأمر، فإن الأزياء، التي تم الحفاظ على ذكراها من خلال منحوتة واحدة على شواطئ بحر إيجه ونهر التيبر، تم تجديدها على نهر السين واعتمدت على نيفا. إذا لم يكن الأمر يتعلق بالزي الرسمي والمعاطف، فيمكن للمرء أن ينظر إلى الكرات مثل النقوش البارزة القديمة والمزهريات الأترورية. وفي الواقع، لم يكن الأمر سيئًا: كان كل شيء على الشابات والفتيات نظيفًا وبسيطًا وجديدًا؛ كان شعرهم متجمعاً على شكل إكليل يزين جبينهم الصغير. لم يكونوا خائفين من أهوال الشتاء، كانوا يرتدون فساتين شفافة، والتي عانقتهم بإحكام شكلهم المرن وحدد أشكالهم الجميلة حقًا؛ [...] يبدو أن الأرواح خفيفة الأجنحة كانت ترفرف على أرضية الباركيه" 35.
كان أحد المروجين للموضة الجديدة "على الطراز العتيق" في سانت بطرسبرغ هو رسام البورتريه الفرنسي الشهير L.-E. فيجي ليبرون، التي عاشت في روسيا من عام 1785 إلى عام 1801.

1 أنا زابلين. الحياة المنزلية للقياصرة الروس في القرنين السادس عشر والسابع عشر. T.1. الجزء 2. م.، 1915، ص. 63.64.
2 كان من المعتاد في روسيا في ذلك الوقت تسمية كل شيء غربي بـ "الألماني". "اللباس الألماني هو أوروبي، ذكر وأنثى، على عكس اللغة الروسية،" - هكذا يحدد V. I. Dal معنى هذا المصطلح للقرن الثامن عشر في "القاموس التوضيحي للغة الروسية العظيمة الحية".
3 أنا زابلين. الحياة المنزلية للقياصرة الروس في القرنين السادس عشر والسابع عشر. T.1. الجزء 2. م.، 1915، ص. 65، 66.
4 مجموعة كاملة من قوانين الإمبراطورية الروسية. الاجتماع الأول T.1. سانت بطرسبرغ، 1830، رقم 607. ص. 1007 (المشار إليها فيما يلي باسم PSZRI).
5 انظر: إي يو مويسينكو. خياطو "الزي الألماني" الرئيسيون في روسيا في عملهم. - وقائع محبسة الدولة. الخامس عشر. الثقافة والفن الروسي. ل.، أورورا، 1974، ص. 143-146. يعتقد مؤلف المقال أن قصة هذا القفطان تذكرنا بأزياء القرن السابع عشر، كما يتضح من الأكمام الواسعة ذات الأصفاد الكبيرة جدًا - طية صدر السترة، وعدد كبير من الأزرار وموقعها على الأرضيات حتى حافة القفطان حاشية وجيوب رأسية وزخرفة درزات نموذجية لقرون ملابس الرجال في القرن السابع عشر.
6 PSZRI، المجلد 4، رقم 1741، ص. 1.
7 انظر: N. Ustryalov تاريخ عهد بطرس الأكبر، T. 3. سانت بطرسبرغ، 1858. ص. 350، الحاشية 35.
8 انظر: على سبيل المثال، مراسيم 1701 - PSZRI، المجلد 4، رقم 1887، ص. 182. 1704، - PSZRI، المجلد 4. رقم 1999، ص. 272، 273.
9 PSZRI، المجلد 4، رقم 1999، ص. 272.
10 آي. جيليابوزسكي. ملحوظات. – في كتاب: الحياة الروسية في مذكرات المعاصرين. القرن الثامن عشر. الجزء 1. م.، 1914، ص. 51.
11 PSZRI، المجلد 4، رقم 1999، ص. 272.
12 انظر: PSZRI، المجلد 5، رقم 2874، ص. 137.
13. لا يزال مرسوم عام 1719 يسمح بتصدير الأقمشة المطرزة والحريرية من البلدان الأوروبية، حيث أن مصنع "جميع أنواع الأقمشة والديباج" الذي أسسه في عام 1717 ف. م. أبراكسين، ب. ب. شافيروف، وبي. أ. تولستوي لا يمكنه إرضاء "الدولة بأكملها" – انظر: PSZRI، المجلد 5، العدد 3357، ص. 694، 695.
14 انظر: ن. أوستريالوف. تاريخ عهد بطرس الأكبر. T. 3. سانت بطرسبرغ، 1858، ص. 350، ملاحظة. 35.
15 روسيا والبلاط الروسي في النصف الأول من القرن الثامن عشر ملاحظات وتعليقات المواطن إرنست مينفود. سانت بطرسبرغ، 1891. ص. 96.
16 في روسيا في منتصف القرن الثامن عشر، كانت تسمى هذه التنانير "fizhbeiny" أو "fizhmennye". تشير وثائق القرن الثامن عشر المكتشفة في الأرشيفات في نفس الوقت إلى أنواع مختلفة من التنانير. على سبيل المثال، يُدرج جرد الأزياء من خمسينيات القرن الثامن عشر "نصف تنورة قرمزية من قماش التفتا مع سقوط واسع"، والتي تم تصنيعها باستخدام "ريشة فولاذية" وأربعة أرطال من "العظام"؛ "تنورة كبيرة من قماش التفتا الأصفر"، مع ريشة فولاذية أيضًا، وقد تم بالفعل إنفاق عشرة أقدام من "العظام" على إنتاجها. وبالإضافة إلى ذلك، تشير نفس الوثيقة إلى التنانير "الطوقية" و"الكعكة"؛ التي تم ارتداؤها مع "نصف الفساتين". من الواضح، اعتمادا على الغرض من الزي، تم تحديد نوع التنورة المستخدمة - TsGADA، f. 14، مرجع سابق. 1، د 88، ل. 1 مراجعة. 9. 1745-1755
17 يفسر مؤرخ الأزياء الفرنسي ف. باوتشر ظهور هذا النمط من اللباس بنجاح مسرحية تيرانس “أدريان”، حيث ارتدت البطلة التي لعبت دورها الممثلة الشهيرة، فستانا واسعا بعد الولادة. جاء هذا النمط إلى الموضة في فرنسا وسمي على اسم البطلة. في روسيا، تم تشويه اسمها إلى حد ما وبدا مثل "أدرييني". لذلك في قائمة الأزياء لعام 1754 هناك أربعة "أدريين". وتسمي الوثيقة نفسها أيضًا أنواعًا أخرى من الفساتين؛ "نصف فستان أزرق مع فضي"، "ثوب دمشقي ذهبي غني"، "فستان رداء" مصنوع من الدمشقي الذهبي، والمانتو، وكذلك "نصف أدريان"، يتم دمجه دائمًا مع فستان مصنوع من نفس القماش - "أبيض" فستان نصف أدريان ومطرز "فضي"، فستان تنكرية "Blue Groditoura domina"، "قفطان وفستان غريزيت قرمزي اللون"، معطف فرو ثعلب أسود مغطى بدمشق فضي، إلخ. - TsGADA، f. 1239، مرجع سابق. 3. الجزء 114، د 61631، ل. 1-7؛ واو باوتشر. تاريخ الأزياء في الغرب القديم في أيامنا هذه. فلاماريون، 1965، ص. 294. كما انتشرت التنانير المبطنة الدافئة والسترات الصوفية والفساتين "المبطنة" على نطاق واسع في الأزياء النسائية في روسيا. – انظر: تسغادا، ص. 14، مرجع سابق. 2، د 88، ل. 9.
18 انظر: TsGADA، ص. 1239. مرجع سابق. 3، الجزء 114، د 61631، ل. 1-7 المجلد. F. 14، مرجع سابق. 1، د 113، ل. 3 المجلد. – 6. تذكر هذه الوثائق أقمشة مثل الدمشقي الأرجواني مع الأعشاب الفضية والحريرية، والديباج الذهبي مع الأعشاب المطرقة والحريرية، والتفتا الأزرق الدائري.
19 انظر: إس إم سولوفييف. تاريخ روسيا منذ العصور القديمة إد. الكتاب الثاني 5. 1858، ص. 609.
20 لذلك، على سبيل المثال، "لتصميم" فستان في عام 1752، مُنحت وصيفة الشرف ن.أ. ناريشكينا أربعة وثلاثين ونصف أرشين من جديلة ذهبية واسعة القطع، وخمسة وأربعين ونصف أرشين من نفس الجديلة الضيقة . – انظر: تسغادا، ص. 14، مرجع سابق. 1، د 90، الجزء 2، ل. 1 أ.
21 انظر: TsGADA، ص. 14، مرجع سابق. 1، د 90، ل. 177-197.
22 انظر: TsGADA، ص. 14، مرجع سابق. 2، د 88، ل. 1-4؛ د.192، ل. 1.
23 ملامح كاترين العظيمة - الأرشيف الروسي، 1870، الفن. 2112، 2113.
24 انظر: بطرسبرغ القديمة. قصص من الحياة السابقة للعاصمة. إم آي بيلييفا. سان بطرسبرج ، 1839، ص. 190.
25 انظر: بطرسبرغ القديمة. قصص من الحياة السابقة للعاصمة. إم آي بيلييفا. سانت بطرسبرغ، 1889، الفن. 2105.
26 ف. باوتشر. تاريخ الأزياء في الغرب القديم في أيامنا هذه. فلاماريون، 1965، ص. 299.
في عام 1751، بأمر من سانت بطرسبرغ، طلب السفير في إنجلترا، الكونت تشيرنيشيف، دمية يبلغ طولها ثلاثة أقدام وأن ترافقها «فساتين من جميع الأنواع، ترتديها السيدات المحليات في جميع المناسبات ومع جميع إكسسواراتهن. " في المجمل، تم صنع ثلاث مجموعات من الفساتين، "التي ترتديها نساء أجلين من جميع المعارف، مع تظليل متساوٍ وفقًا لثرواتهن" أثناء العطلات وفي الاجتماعات العامة؛ عندما يكونون في المنزل و"ليس في زيارات رسمية للغاية"، وكذلك أثناء المشي، حيث يركبون الخيل ويكونون "على الطريق". – تسجادا، ف. 1239، مرجع سابق. 3، الجزء 114، د 61615، ص 1-7، 1751
28 مجلة الذوق الجيد (Journal du Gout)، باريس، من عام 1768؛ "مجلة السيدة"، لندن، من عام 1770؛ "نصب الزي" ("Le Monument des Modes")، باريس، من عام 1774، إلخ.
29 انظر: فل. مجلة شهرية عصرية، مجلة من عام 1779. – محب الكتب الروسي، 1913، العدد 6.
30 انظر: TsGADA، ص. 277، مرجع سابق. 2، منزل رقم 1734-1738، 1752-1767.
31 ف.أ.فيرشاجين. ذاكرة الماضي. المادة والملاحظات. سانت بطرسبرغ، 1914، ص. 91.
32 F. F. يشير فيجل في ملاحظاته إلى أن "بول حمل السلاح ضد القبعات المستديرة والمعاطف والسترات والسراويل والأحذية والأحذية ذات الأصفاد ، ونهى تمامًا عن ارتدائها وأمر باستبدالها بقفطان أحادي الصدر بياقة واقفة [ ...]" - انظر: مذكرات فيليب فيليبوفيتش فيجل، الجزء الأول. - الأرشيف الروسي، ١٨٩١. كتاب. 2. العدد 8. الملحق، ص. 141.
33 ف. أ. فيريشاجين. ذاكرة الماضي. المادة والملاحظات. سانت بطرسبرغ، 1914، ص. 53.
33 ف. أ. فيريشاجين. ذاكرة الماضي. المادة والملاحظات. سانت بطرسبرغ، 1914، ص. 54.
34 ملاحظات لفيليب فيليبوفيتش فيجل. الجزء 2. – الأرشيف الروسي، 1891. ت 3. كتاب. 10، ص. 38، 39.

من كتاب: T. T. Korshunova زي في روسيا في القرن الثامن عشر - أوائل القرن العشرين من مجموعة هيرميتاج الدولة. ل.: "فنان جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية"، 1979 (مقتطف من المقال التمهيدي).

في نهاية القرن الثامن عشر. في إنجلترا الصناعية البرجوازية، انتصر أخيرًا النمط الوطني الإنجليزي في الأزياء، والذي نشأ في القرن السابع عشر.

لم يكن لموسيقى الروكوكو، مثل الباروك، أي تأثير تقريبًا على الزي الإنجليزي الذي تطور في تقاليد الكلاسيكية. وقد تجلى ذلك في الرغبة في البساطة والعملية والراحة والخطوط والأشكال الطبيعية.

يفضل الشعب البريطاني العملي القماش والصوف على الحرير والدانتيل.

كان التأثير الإنجليزي في الزي الفرنسي، تمامًا مثل التأثير الفرنسي في اللغة الإنجليزية، متبادلاً طوال الفترة بأكملها. ومع ذلك، فإن ميزات الموضة الإنجليزية، الصارمة والمفيدة، أكثر انسجاما مع روح الوقت، على الرغم من أنها اكتسبت قدرا أكبر من الغنج والطنانة في الزي الفرنسي، وإثراء وتوجيه الخط الرئيسي لتطوير الزي. إن التأثير الفرنسي في الزي الإنجليزي، الذي أصبح مهيمنًا لفترة معينة، أفسح المجال في النهاية للبساطة الراقية وضبط النفس للذوق الوطني.

بدلة امرأة

بالنسبة للمجتمع الإنجليزي في ذلك الوقت، كانت المثل العليا الرئيسية هي القيم المدنية والعائلية، وبالتالي فإن أزياء القرن الثامن عشر في إنجلترا لباس المرأة تتميز ببساطة القطع والديكور. تم إعطاء الأفضلية للأقمشة الناعمة ذات الألوان الفاتحة والهادئة. ويمكن تزيين الفستان بباقة صغيرة من الزهور.

ارتدت النساء الإنجليزيات النبيلات فستانًا إنجليزيًا فوق ثوب نسائي مع أطواق ومشد يتكون من صد ضيق وتنورة مستقيمة مجمعة. كان خط العنق مغطى بغطاء للصدر. في كثير من الأحيان، في المنزل، تخلت السيدات الإنجليزية تماما عن الملابس الفاخرة، مفضلة فستان مع تنورة مبطن بسيطة. وكان هذا اللباس يسمى الإهمال.
في الأزياء النسائية، تم استخدام الأقمشة الحريرية والقطنية الخفيفة والخفيفة، عادي أو مع أنماط الأزهار الصغيرة.

كان أساس الإطار في البدلة هو المشد والأطواق. في الخمسينيات والستينيات، ظهر التين البيضاوي، الذي تم ارتداؤه تحت التنورة الداخلية عند خط الورك. للراحة، تم تصنيعها على مفصلات، مما جعل من الممكن ضبط حجم التنورة عن طريق الضغط عليها بالمرفقين. كما تم استخدام التنانير المبطنة. في نهاية القرن، تختفي الحنفيات ويبقى الجزء العلوي فقط من الصد مؤطرًا.

يتطور البحث عن أشكال جديدة في الملابس النسائية في اتجاه بدلة رسمية متواضعة وعملية - تنورة وسترة تذكرنا بمعطف الرجال.

كانت هناك إصدارات عديدة من هذا الفستان - من المنزل إلى الفستان الرسمي. كانت هناك بولونيز ذات رقبة منخفضة، مع ستائر مورقة تغطي التنورة بأكملها تقريبًا في المقدمة ("بولونيز بأجنحة")، إلخ.

كانت الملابس اليومية للسيدات عبارة عن بدلة ذات تنورة داخلية قصيرة حتى العظم وتنورة فوقية متجمعة حول الخصر على شكل نصف دائرة ناعمة. تم استكمال هذا الزي بوشاح كبير مزين بالدانتيل أو الرتوش تم إلقاؤه على الكتفين.

تحت هذا اللباس، ارتدت السيدات الأثرياء في القرن الثامن عشر قميصًا من الكتان، والذي غالبًا ما كان يُغسل، على عكس الفستان نفسه. تم وضع مشد على القميص. بين نصفي الصد، تم ربط المعدة في المقدمة - وهو عنصر مثلث مصنوع من القماش، والذي غالبًا ما كان مزينًا بالتطريز بالحرير الملون والخيوط المعدنية.

وتميزت الفساتين الاحتفالية بفخامة كبيرة وزُينت بالدانتيل والكشكشة والخرز وباقات وأكاليل الزهور الاصطناعية والنضرة، وأغطية الرأس بريش النعام والطاووس. أصبحت القفازات والمظلة والعصا والورنيت من المألوف بحلول الثمانينيات. القرن ال 18.

في الثمانينات تؤثر الموضة الإنجليزية أيضًا على الأزياء النسائية. تتميز الفساتين من النوع “الإنجليزي” بالخطوط الناعمة، حيث يتم حياكتها من الأقمشة الخفيفة ذات الألوان الفاتحة. أصبحت الإطارات الصلبة عتيقة الطراز تدريجيًا. يتم سحب الفساتين إلى أعلى قليلاً من الخصر، مما يذكرنا بصورة ظلية للملابس العتيقة. تتدفق التنورة في طيات ناعمة وفضفاضة وتنتهي بقطار صغير. صد مع خط العنق المستدير ملفوف بهدوء مع وشاح يغطي الكتفين والصدر. كانت الكورسيهات الإنجليزية أكثر صلابة من الكورسيهات الفرنسية، لكن كلاهما سعى إلى إنشاء صورة ظلية ممدودة متدفقة مع خصر رفيع وتمثال نصفي مرتفع. لتسطيح الظهر حتى 1780-1790. تم وضع عظام مستقيمة عبر شفرات الكتف، وبدأ أسلوب أكثر استرخاءً وخصرًا عاليًا في الظهور، وبدأ قطع الكورسيهات القطنية الأقل صلابة بشكل أقصر وأضيق في الظهر.

في نهاية القرن الثامن عشر، توقف استخدام الأربطة الداخلية مؤقتًا. (ربما استمر ارتداؤها من قبل أتباع الأزياء الأكثر تحفظًا والسيدات اللاتي لم يكن راضيات تمامًا عن أشكالهن).

لركوب الخيل، ارتدى الأرستقراطيون بدلة تتكون من تنورة وسترة، تذكرنا بمعطف الرجل.

يتم الجمع بين الميل إلى تكييف البدلة مع أسلوب الحياة التجاري للبرجوازية الإنجليزية مع الرغبة في مطابقة البدلة مع النسب الطبيعية للشخصية.

هذا واضح بشكل خاص في ملابس النساء. في الخمسينيات والستينيات. اخترعت النساء الإنجليزيات مشابك مفصلية، مما جعل من الممكن ضبط حجم التنورة عن طريق الضغط عليها بمرفقيهن. في الثمانينات ويختفون، ويبقى الجزء العلوي فقط من الصدرية مؤطرًا. يصبح صد الفساتين النسائية أكثر مرونة وأكثر انغلاقًا: خط العنق مغطى بغطاء للصدر، ويفضل الأكمام الضيقة والطويلة.
لا توجد زخرفة مورقة، والشعر المستعار مع تجعيد الشعر وذيل الحصان تختفي، ولم يعد الشعر مسحوق.

نطاق الألوان - الرمادي والبني والزيتون والأرجواني. تشمل الملابس الصيفية الأقمشة الخفيفة والحريرية والقطنية الخفيفة أو الناعمة أو ذات الأنماط الزهرية الصغيرة.

نظرًا لنمط الحياة العائلي والاقتصادي للمرأة، تُستخدم الملحقات على نطاق واسع في زيها مثل المآزر والقبعات وأوشحة الكتف والصدر والأحذية ذات الكعب المنخفض.

يتطور البحث عن أشكال جديدة بنشاط في اتجاه بدلة رسمية متواضعة وعملية - تنورة وسترة تشبه معطف الرجال. ترث النساء الإنجليزيات على نطاق واسع القطع وشكل التفاصيل والعناصر النهائية لملابس الرجال في بدلاتهن: الياقات، التلابيب، الأنابيب، العراوي.

بفضل الراحة والتطبيق العملي والأناقة في بساطتها وشدة أشكالها، كانت البدلة الإنجليزية في السبعينيات. يُخضع الموضة الأوروبية. يصبح النوع الرئيسي من الزي الحضري في جميع دول أوروبا الغربية، بما في ذلك فرنسا.

بدلة رجالية

في بدلات الرجال تم استبدال المخمل والحرير والساتان بالصوف والقماش.

كان معطف القماش الإنجليزي مزودًا بقفل مزدوج الصدر وياقة عالية ومنديل أكثر تواضعًا وربطة عنق. كان المعطف أقصر من المعطف الفرنسي وله خط جانبي مستقيم مستدير من الأسفل، على عكس المعطف الفرنسي، حيث كانت الأرضيات مشطوفة بشكل حاد في الأسفل. بالإضافة إلى ذلك، قدم القطع والصورة الظلية للمعطف الإنجليزي حرية أكبر في الحركة ولم يخلق أحجامًا ضيقة جدًا.

بناءً على المعطف الإنجليزي، ظهر Redingote أولاً كملابس للفروسية، ثم كملابس خارجية ذات صورة ظلية ضيقة، مع قفل مزدوج الصدر وياقة عالية أو مع عدة أطواق.

إن التطبيق العملي والكفاءة والراحة للأشكال الإنجليزية، التي تتوافق مع نمط الحياة الجديد للبرجوازية، كفلت لإنجلترا مكانة رائدة في الموضة الأوروبية للرجال منذ نهاية القرن الثامن عشر. إلى هذا اليوم.

ظهر المعطف الخلفي في إنجلترا في النصف الأول من القرن الثامن عشر. كان المقصود في الأصل ركوب الخيل، ثم انتشر لاحقًا إلى أوروبا كملابس مدنية. كان يُلبس دائمًا بدون سيف، ولم يكن به جيوب.

كان المعطف مصنوعًا من أقمشة ذات ألوان داكنة صارمة أو من الحرير، على سبيل المثال، في فرنسا. كان قصها ضيقًا، مع ياقة واقفة أو مطوية لأسفل وقلابة بعيدًا عن الخصر. تغير قطع المعطف بشكل متكرر.

من المألوف بشكل خاص في السبعينيات. أصبح "redingote" الإنجليزي - لباس خارجي ذو حواف مستقيمة وياقة شال. في البداية، كان Redingote بمثابة زي ركوب الخيل.

تحتوي القمصان على أصفاد ضيقة وجابوتس أصغر. ظلت كولوتيس أيضًا ضيقة. جنبا إلى جنب مع جوارب بيضاء ظهرت جوارب صوفية مخططة.

يشمل الاستخدام سترات أقصر، مقصوصة عند الوركين، ومعطف فستان - غالبًا ما يكون مصنوعًا من قماش مخطط.

أحذية

كانت أحذية الرجال عبارة عن أحذية ذات أبازيم معدنية كبيرة.

في الأحذية الإنجليزية، تستخدم على نطاق واسع أحذية الرجال ذات الحواف المنحنية على بطانة خفيفة وأحذية هوسار ذات قمم قصيرة. في البداية، تم ارتداؤها فقط لركوب الخيل، ولكن في نهاية القرن أصبحت جزءًا من الزي الحضري

أحذية عالية بأساور جلدية وكعب عالٍ. كان شائعًا في إنجلترا في نهاية القرن الثامن عشر، وكان يُلبس مع المؤخرات. عادة ما يتم ارتداء هذه الأحذية عند السفر والصيد. أصبحت هذه الأحذية فيما بعد عنصرًا من عناصر البدلة الحضرية للرجال

ارتدت السيدات أحذية عالية الكعب من الديباج أو الساتان أو المخمل وجوارب فاتحة اللون.

القبعات النسائية وتسريحات الشعر

تظهر قبعة من القش واسعة الحواف مع شرائط حريرية في تشكيلة القبعات النسائية. يرتبط مظهره بالمثل الإنجليزي الرومانسي الذي يمجد القرب من الطبيعة.

القبعات الرجالية وتسريحات الشعر

المجوهرات والاكسسوارات.